Guida per LED di posizione e stop

[base689]

Ricapitolando:
...
Spero di aver capito giusto, metto anche la foto delle parti elettroniche che redo che debbano essere montate.
...
Ponte di diodi da 3,2A e 200v
...
Condensatore elettrolitico 25V 2200uF

Tutto corretto.
L' unica perplessità che mi viene ri-ragionandoci sopra è che, a seconda di quanto faccia schifo il regolatore, potrebbe essere che un condensatore di tensione nominale 25 V potrebbe essere non idoneo: io stesso per il ponte per la lampadina a LED SMD per la luce di posizione anteriore ho messo un condensatore da 25V 2200µF e spero vivamente che il mio regolatore dia veramente 12 V c.a. o poco più, altrimenti lo brucio...
Ho scelto un condensatore di tensione nominale 25 V esclusivamente per ragioni di spazio: un condensatore di determinata capacità all' aumentare della tensione nominale, aumenta di dimensioni: è chiaro che potendo scegliere, sarebbe meglio mettere condensatori da 50 V così si <scavalca> qualsiasi questone legata alla <schifosità> del regolatore

[Diegovespone]

Tutto corretto.
L' unica perplessità che mi viene ri-ragionandoci sopra è che, a seconda di quanto faccia schifo il regolatore, potrebbe essere che un condensatore di tensione nominale 25 V potrebbe essere non idoneo: io stesso per il ponte per la lampadina a LED SMD per la luce di posizione anteriore ho messo un condensatore da 25V 2200µF e spero vivamente che il mio regolatore dia veramente 12 V c.a. o poco più, altrimenti lo brucio...
Ho scelto un condensatore di tensione nominale 25 V esclusivamente per ragioni di spazio: un condensatore di determinata capacità all' aumentare della tensione nominale, aumenta di dimensioni: è chiaro che potendo scegliere, sarebbe meglio mettere condensatori da 50 V così si <scavalca> qualsiasi questone legata alla <schifosità> del regolatore

Quindi mettendo un condensatore da 50v si può anche far funzionare i led con un regolatore di tensione che da un voltaggio variabile con picchi molto superiori ai 12v previsti?
La mia intenzione è sempre quella di sostituire il mio regolatore scadente con uno più efficiente ma e bene sapere che in caso di sovratensioni il condensatore protegge i led.
Se io volessi proteggere dalla sovratensione la lampadina alogena da 45v che ho intenzione di installare abbagliante - anabbagliante dovrei installare due condensatori da 4700 µF 50v uno su ogni entrata alla lampadina?

[base689]

Quindi mettendo un condensatore da 50v si può anche far funzionare i led con un regolatore di tensione che da un voltaggio variabile con picchi molto superiori ai 12v previsti?

Non mi sono spiegato bene: la tensione nominale di un condensatore è <semplicemente> la tensione (continua) massima a cui quel condensatore può funzionare.
Se metti un condensatore di capacità X µF 25 V vuol dire che se lo sottoponi ad una tensione di 35-40 V, lo bruci.
La <funzione> di un condensatore è la suaq capacità che si misura in F (Farad) o meglio in µF (microfarad), la tensione nominale stabilisce solamente il grado di isolamento che è in grado di soportare.
Più tensione deve sopportare un condensatore, più le dimensioni del condensatore diventano grandi.

Se io volessi proteggere dalla sovratensione la lampadina alogena da 45W che ho intenzione di installare abbagliante - anabbagliante dovrei installare due condensatori da 4700 µF 50v uno su ogni entrata alla lampadina?

No. Un condensatore <semplicemente> stabilizza il picco della tensione raddrizzata a cui è sottoposto, NON può limitare il picco.
Una tensione 12 V c.a. (12 è il valore efficace) è una sinusoide di picco 17 V che diventa positiva e negativa ad ogni periodo; dopo un raddrizzatore a ponte di graetz, abbiamo una tensione raddrizzata che niente altro è che una sinusoide solamente con valori positivi, va da 0 a 17 V in ogni semiperiodo (più correttamente, a causa della caduta sui 2 diodi del ponte che conducono, diciamo 2 V, la raddrizzata ha picco 15 V).
Se usi la raddrizzata così com'è, hai una tensione positiva che ad ogni semiperiodo va a 0 (hai solo le gobbe positive della sinusoide).
Se vuoi cercare di avere qualcosa che assomiglia ad una continua, devi mettere un condensatore per stabilizzare il picco di tensione.
Più piccolo metti il condensatore (pochi µF) e più basso sarà il valore minimo della tensione, più grande metti il condensatore (tanti µF) più alto sarà il valore minimo della tensione.
Il problema è che devi arrivare ad un compromesso tra valore in µF del condensatore e sue dimensioni fisiche.
Per <proteggere> la lampadina 35/35W, raddrizzare e stabilizzare non ti serve a niente: se il tuo impianto ti dà 40 V di valore efficace (e quindi 56 V di picco), ponte e condensatore ti daranno una raddrizzata e stabilizzata che varia (è un esempio) tra 35 V e 54 V: la lampadina alogena la bruci lo stesso.
L' unica possibilità è mettere uno regolatore in a.c. che faccia il suo mestiere: far sì che ad alti regimi la tensione in uscita sia pressoché sempre uguale al valore nominale.

[Diegovespone]

Non mi sono spiegato bene: la tensione nominale di un condensatore è <semplicemente> la tensione (continua) massima a cui quel condensatore può funzionare.
Se metti un condensatore di capacità X µF 25 V vuol dire che se lo sottoponi ad una tensione di 35-40 V, lo bruci.
La <funzione> di un condensatore è la suaq capacità che si misura in F (Farad) o meglio in µF (microfarad), la tensione nominale stabilisce solamente il grado di isolamento che è in grado di soportare.
Più tensione deve sopportare un condensatore, più le dimensioni del condensatore diventano grandi.


No. Un condensatore <semplicemente> stabilizza il picco della tensione raddrizzata a cui è sottoposto, NON può limitare il picco.
Una tensione 12 V c.a. (12 è il valore efficace) è una sinusoide di picco 17 V che diventa positiva e negativa ad ogni periodo; dopo un raddrizzatore a ponte di graetz, abbiamo una tensione raddrizzata che niente altro è che una sinusoide solamente con valori positivi, va da 0 a 17 V in ogni semiperiodo (più correttamente, a causa della caduta sui 2 diodi del ponte che conducono, diciamo 2 V, la raddrizzata ha picco 15 V).
Se usi la raddrizzata così com'è, hai una tensione positiva che ad ogni semiperiodo va a 0 (hai solo le gobbe positive della sinusoide).
Se vuoi cercare di avere qualcosa che assomiglia ad una continua, devi mettere un condensatore per stabilizzare il picco di tensione.
Più piccolo metti il condensatore (pochi µF) e più basso sarà il valore minimo della tensione, più grande metti il condensatore (tanti µF) più alto sarà il valore minimo della tensione.
Il problema è che devi arrivare ad un compromesso tra valore in µF del condensatore e sue dimensioni fisiche.
Per <proteggere> la lampadina 35/35W, raddrizzare e stabilizzare non ti serve a niente: se il tuo impianto ti dà 40 V di valore efficace (e quindi 56 V di picco), ponte e condensatore ti daranno una raddrizzata e stabilizzata che varia (è un esempio) tra 35 V e 54 V: la lampadina alogena la bruci lo stesso.
L' unica possibilità è mettere uno regolatore in a.c. che faccia il suo mestiere: far sì che ad alti regimi la tensione in uscita sia pressoché sempre uguale al valore nominale.

Grazie adesso ho capito tutto.
Adesso non mi resta altro da fare che trovare un nuovo regolatore di tensione e studiare dove mettere i vari poniti di diodi e relati condensatori e come fissare le luci led debitamente isolate dalla massa della vespa.
Quando avrò fatto tutto provvederò a mettere delle foto della modifica del impianto e del istallazione dei led cosi vedremmo che luce fa la posizione a led sul faro trapezioidale della super sport.

[base689]

Grazie adesso ho capito tutto.
Adesso non mi resta altro da fare che trovare un nuovo regolatore di tensione e studiare dove mettere i vari poniti di diodi e relati condensatori e come fissare le luci led debitamente isolate dalla massa della vespa.
Quando avrò fatto tutto provvederò a mettere delle foto della modifica del impianto e del istallazione dei led cosi vedremmo che luce fa la posizione a led sul faro trapezioidale della super sport

Giusto per chiarire: con carichi importanti, quali lampadina anabbagliante, lampadina abbagliante (anche se è 1 sola lampadina con 2 filamenti, devi mettere 2 ponti e 2 condensatori), lampadina posizione anteriore, lampadina posizione posteriore, lampadina stop, è opportuno mettere un ponte e un condensatore "grosso", tipo 2200 µF o 4700 µF.
Quando parliamo si lampadine per luci spia, quali, lampadina contakm, lampadina spia luci, lampadina spia frecce, non solo è inutile mettere un ponte ma può essere anche "impossibile": per spia luci e spia frecce, potresti mettere un ponte, per la lampadina contakm è <impossibile>: questa lampadina prende il ritorno tramite la massa che è portata sulla carcassa dello strumento.
Pertanto, per spia luci, spia frecce e lampadina contakm, è più che sufficiente mettere 1 diodo (per esempio 1N4007 da 1 A 1000 V) e 1 condensatore (a valle del diodo, con il + del condensatore sull' uscita del diodo e il - sulla massa) da 100 µF (diciamo 25 V (ma NON devi avere un impianto che ti caccia 56 V di picco altrimenti siamo da capo a bruciare tutto)).
Appena faccio le modifiche alle lampadine delle spie, farò foto che posterò qui (magari in un altro thread).
Comunque, se parliamo di "fanali" (non ho ancora aperto il fanale posteriore) il ritorno a massa in genere è sempre fatto con un capocorda con cavetto che va alla carrozzeria (caso delle frecce: gli arriva da "fuori" un solo cavetto al centrale, il ritorno della carcassa della lampadina è ottenuto tramite faston che con un cavetto corto va a un capocorda che va a massa tramite la vite di fissaggio della freccia alla carrozzeria): è facile isolare il ritorno delle lampadine dei fanali dalla "vecchia massa" (=carrozzeria): basta collegare la "vecchia massa" ad uno dei 2 poli ~ del ponte e il - dell' uscita del ponte al cavetto che porta il ritorno alla lampadina.
Le carcasse dei fanali non dovrebbero essere metalliche ma di materiale plastico, quindi non è difficile scollegarli dalla "vecchia massa".
Lampadine a LED.
Considera che sul mio P200E (per in fanale posteriore) abbiamo che le lampadine standard del fanale posteriore hanno i seguenti lumen:
1) BA15S di posizione 12V 5W dà 50 lm
1) BA15S di stop 12V 10W dà 125 lm
Pertanto, quando andrai a comprare le lampadine LED sostitutive, spero andrai a comoprare lampadine LED che diano un numero di lumen SUPERIORE alle vecchie lampadine (altrimenti, che le metti a fare?).
Considera che (in genere) 1 LED SMD dà circa 16 lm (dà meno un LED SMD <piccolo> ma è tanto per avere un ordine di grandezza), moltiplica il numero di LED SMD che compongono quella lampadina e avrai il numero di lm totali che dà quella lampadina.
Per il mio fanale posteriore ho preso lampadine LED SMD a 18 e 45 LED SMD che danno (nominalmente) rispettivamente 120 lm e 220 lm: quella a 18 LED SMD che mi è già arrivata (provata a casa con 12 V d.c.) fa una luce della miseria

[Diegovespone]

Giusto per chiarire: con carichi importanti, quali lampadina anabbagliante, lampadina abbagliante (anche se è 1 sola lampadina con 2 filamenti, devi mettere 2 ponti e 2 condensatori), lampadina posizione anteriore, lampadina posizione posteriore, lampadina stop, è opportuno mettere un ponte e un condensatore "grosso", tipo 2200 µF o 4700 µF.
Quando parliamo si lampadine per luci spia, quali, lampadina contakm, lampadina spia luci, lampadina spia frecce, non solo è inutile mettere un ponte ma può essere anche "impossibile": per spia luci e spia frecce, potresti mettere un ponte, per la lampadina contakm è <impossibile>: questa lampadina prende il ritorno tramite la massa che è portata sulla carcassa dello strumento.
Pertanto, per spia luci, spia frecce e lampadina contakm, è più che sufficiente mettere 1 diodo (per esempio 1N4007 da 1 A 1000 V) e 1 condensatore (a valle del diodo, con il + del condensatore sull' uscita del diodo e il - sulla massa) da 100 µF (diciamo 25 V (ma NON devi avere un impianto che ti caccia 56 V di picco altrimenti siamo da capo a bruciare tutto)).
Appena faccio le modifiche alle lampadine delle spie, farò foto che posterò qui (magari in un altro thread).
Comunque, se parliamo di "fanali" (non ho ancora aperto il fanale posteriore) il ritorno a massa in genere è sempre fatto con un capocorda con cavetto che va alla carrozzeria (caso delle frecce: gli arriva da "fuori" un solo cavetto al centrale, il ritorno della carcassa della lampadina è ottenuto tramite faston che con un cavetto corto va a un capocorda che va a massa tramite la vite di fissaggio della freccia alla carrozzeria): è facile isolare il ritorno delle lampadine dei fanali dalla "vecchia massa" (=carrozzeria): basta collegare la "vecchia massa" ad uno dei 2 poli ~ del ponte e il - dell' uscita del ponte al cavetto che porta il ritorno alla lampadina.
Le carcasse dei fanali non dovrebbero essere metalliche ma di materiale plastico, quindi non è difficile scollegarli dalla "vecchia massa".
Lampadine a LED.
Considera che sul mio P200E (per in fanale posteriore) abbiamo che le lampadine standard del fanale posteriore hanno i seguenti lumen:
1) BA15S di posizione 12V 5W dà 50 lm
1) BA15S di stop 12V 10W dà 125 lm
Pertanto, quando andrai a comprare le lampadine LED sostitutive, spero andrai a comoprare lampadine LED che diano un numero di lumen SUPERIORE alle vecchie lampadine (altrimenti, che le metti a fare?).
Considera che (in genere) 1 LED SMD dà circa 16 lm (dà meno un LED SMD <piccolo> ma è tanto per avere un ordine di grandezza), moltiplica il numero di LED SMD che compongono quella lampadina e avrai il numero di lm totali che dà quella lampadina.
Per il mio fanale posteriore ho preso lampadine LED SMD a 18 e 45 LED SMD che danno (nominalmente) rispettivamente 120 lm e 220 lm: quella a 18 LED SMD che mi è già arrivata (provata a casa con 12 V d.c.) fa una luce della miseria

Non ti preoccupare finché non avrò sostituito il regolatore di tensione non installerò nessun led, comunque la lampadina abbagliante anabbagliante resterà in alternata (questa volta a voltaggio fisso a 12v).
Per quanto riguarda le spie e le frecce non ho problemi visto che non ci sono l'unico problema che avrò sara il fanale posteriore che è quello originale in lega zama del 65 in cui dovrò studiare bene come isolare la lampadina dalla carcassa ma in fin dei conti non ci sono grossi problemi con un po di inventiva a pazienza si risolve tutto. Il contachilometri e di quelli a ventaglio e monta una lampadina a siluro da 5w che rende di notte la lancetta a malapena visibile di conseguenza verrà montata una luce a led del doppio della luminosità rispetto a quella attuale, anche il resto delle luci verrà raddoppiata la potenza luminosa.
Per isolare le lampade a led pesavo di stagnare direttamente sui due poli dei cavetti da 0,5 mm e poi isolare il corpo metallo della lampadina con della guaina plastica fine cosi che si possa incastrare il tutto nella vecchia sede della lampada, questa operazione per le lampadine a siluro non dovrebbe essere molto difficile mentre ci sara un po' da bestemmiare con quelle on l'attacco a baionetta (solo lo stop perché la luce posizione anteriore ha la sede in bachelite on gli attacchi a fastom).

[Diegovespone]

Per terminare la storia del mio regolatore che non regola metto le specifiche tecniche del congegno che ho trovato nel foglio in inglese del vespatronic.
E pensare che sulla descrizione di vendita riportano il motto "Costruita in Italia per uno scooter italiano" e poi non sono capaci di mettere un foglio con le specifiche tecniche in italiano.
Comunque a quanto pare produce sia corrente in alternata che in continua.


ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Regulate voltage (AC) 12.7 ±0.5 Vrms (Battery
full night circuit, 5000 rpm Ta=25°C
Temp. coefficiency max ±8mV/°C
Regulate voltage (DC) 14.5 ±0.5 Vrms (Battery
full day circuit, 5000 rpm Ta=25°C
Temp. coefficiency max ±12mV/°C
Leak current Max 0.1 mA
Insulating resistance Min 50M


SPECIFICATIONS

Storage temperature -30 ~ +80°C
Operating temperature -10 ~ +80°C
Allowable temperature SCR (AC) Junction Max +125°
SCR (DC) Junction Max +125°
Condenser surface Max +105°
Maximum regulate current (AC) Max 9 Aave
(DC) Max 5 Aave

[base689]

Per terminare la storia del mio regolatore che non regola metto le specifiche tecniche del congegno che ho trovato nel foglio in inglese del vespatronic.

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Regulate voltage (AC) 12.7 ±0.5 Vrms (Battery full night circuit, 5000 rpm Ta=25°C)
Temp. coefficiency max ±8mV/°C
Regulate voltage (DC) 14.5 ±0.5 Vrms (Battery full day circuit, 5000 rpm Ta=25°C)
Temp. coefficiency max ±12mV/°C
Leak current Max 0.1 mA
Insulating resistance Min 50MΩ


SPECIFICATIONS

Storage temperature -30 ~ +80°C
Operating temperature -10 ~ +80°C
Allowable temperature SCR (AC) Junction Max +125°
SCR (DC) Junction Max +125°
Condenser surface Max +105°
Maximum regulate current (AC) Max 9 Aave
(DC) Max 5 Aave

Azz... Regulate voltage (AC) 12.7 ±0.5 Vrms (12.2÷13.2V) e poi tu misuri 40 Vrms... ...leggermente fuori specifica...
Addirittura dichiarano tolleranza sull' output di ±½ volt, e poi tu misuri 40 V.
Le cose sono 2:
1) o i costruttori del Vespatronic dichiarano il falso (±½ V di tolleranza sull' output) mentre poi la normale produzione ha variazioni sull' output del 100% (e più)
2) o il TUO Vespatronic è venuto fuori proprio male (ma li fanno i controlli di qualità sui prodotti finiti? )
Morale: cambia il regolatore
In ogni caso, APPARENTEMENTE il Vespatronic ha anche un' uscita in continua 14.5 ±0.5V, deve essere il polo B che dovrebbe andare alla batteria che però tu non hai, e siccome dovrebbe essre collegato alla batteria, non è detto che il polo B sia utilizzabile SENZA batteria (ci sono regolatori dove è espressamente dichiarato di NON usarli senza la batteria, la quale batteria (quando è in funzione) costituisce un megacondensatore e quindi stabilizza gli sbalzi di tensione).

[base689]

Dopo aver montato il faro PX MY (con lampadina alogena anabb/abb H4 12V 35/35W) ho montato come luce di posizione una lampadina T10 26 LED SMD: queste sono le foto della faro con T10 26 LED SMD, foto fatta nell’ androne del mio condominio con vespa spenta. Quando accesa vi garantisco che fa una luce della miseria (per essere una lampadina di posizione, e la cosa impressionante è quanto è bianca la luce che fa).
Non ho fatto foto ma <prima> della lampadina T10 a 26 LED SMD ho messo un ponte di graetz con condensatore da 2200 µF: la cosa carina è che (grazie al condensatore) per qualche secondo dopo lo spegnimento delle luci, rimangono debolmente accese i 2 LED situati sul puntale della lampadina
Poi siccome avevo fulminate le lampadine della spie frecce e contakm, ho pensato bene di fare le modifiche all’ impianto per mettere lampadine a LED su: spia luci, spia frecce, luce contakm.
Poiché sono lampadine a basso consumo (0.2 W 20 lm per le spie luci e frecce e (max) 3.12 W 260 lm per la luce contakm (devo vedere se riesco a metterci una lampadina BA9S a LED SMD da 5, da 9 o da 13 LED (il finale alla prossima puntata)), non è necessario mettere per queste un ponte ma basta un diodo e un condensatore <piccolo> cioé da 100 µF.
Nelle foto 3, 4 e 5 vedete il cavetto rosso che porta alimentazione alla spia frecce (e il grigio è la massa), si vede il diodo che ho interposto sul cavetto rosso e si vede il condensatore che ho messo in parallelo tra valle del diodo e la massa (ho saldato i terminali del condensatore sui rispettivi faston). Si intravede anche il termoretraibile (che ho scaldato con l’ accendino in un 2° tempo).
Nelle foto 6 e 7 la Y nera è la terna di termoretraibili che ho messo sui cavetti gialli a proteggere 2 diodi (collegati in comune a Y sul’ anodo +): la parte che termina con il coprifaston rosso andrà alla lampadina BA9S LED del contakm (si vede il condensatore con il + sul faston ed il - sul cavetto nero terminate su un capocorda (che metterò sulla vite che porta la massa alla luce contakm stessa) e l’a ltro ramo del cavetto giallo va al portalampadina della spia luci: poiché non ho trovato altro modo di piazzarlo, ho saldato il condensatore a cavallo dei cavetti giallo e nero immediatamente a monte dei 2 faston.
Una volta in moto (era buio ed ho portato la vespa in strada) e accese le luci, queste spie facevano una luce impressionante

[piero58]

Bravo... ottimo lavoro

[base689]

Bravo... ottimo lavoro

Grazie, grazie
Puntata conclusiva (prima dell' impianto xenon ma questa è un' altra storia )
Nelle spie luci e frecce ci ho messo la T5 1 LED SMD da 20 lm e nel contakm ci ho messo la BA9S 9 LED SMD da 180 lm (avevo anche una BA9S a 13 LED SMD ma era troppo lunga (per lo spazio a disposizione ed anche un po' troppo larga, facevo fatica a farla entrare e per non romperla, ho <dirottato> sulla lampadina a 9 LED SMD).

Dalle foto non si capisce bene ma vi garantisco che la spia luci verde di notte è così forte che dà quasi fastidio, la spia frecce arancione è sopportabile solo perché è intermittente
E poi la lampadina BA9S a 9 LED SMD 180 lm fa una luce al contakm che è uno spettacolo
Da ultime sono le foto dell' anabbagliante H4 35/35W (anche se ho appena ordinato la HS1 Philips MotoVision Single HS1 12V 35/35W che <dovrebbe> fare il 40% di luce in più rispetto alle altre alogene) e la luce di posizione T10 26 LED SMD 120 lm: impressionante quanto è bianca

[Gabriele82]

Bravo, bel lavoro!!!!!


Prima o poi lo metto pure io sto faro alogeno!!!

[base689]

Bravo, bel lavoro!!!!! Prima o poi lo metto pure io sto faro alogeno!!!

Grazie, grazie
Comunque, se hai sul il vecchio faro con lampadina con attacco BA20D, considera che sia su eBay che su altri siti di ricambistica, si trovano lampadine alogene BA20D 12V 35/35W, sia alogene <normali>, sia alogene *xenon* (che non sono altro che alogene con il vetro azzurrato che fanno luce bianca che "ricorda" lo xenon ).
Io ho deciso di montare il faro del PX MY perché in prima battuta potevo metter su lampadine alogene HS1 (o H4) da 35/35W ma soprattutto perché per i fari con lampadine H4 si trovano kit xenon da moto, ma questa probabilmente è una storia che svilupperò durante la pausa invernale... ...il kit ce l' ho già ma dovrò studiare dove mettere il tutto, e se l' impianto non funzionerà con l' alternata raddrizzata e stabilizzata (con integrato da 12 V), dovrò fare l' impianto tutto in continua con batteria ma questa è un' altra storia ancora

[appino]

Grazie, grazie
Puntata conclusiva (prima dell' impianto xenon ma questa è un' altra storia )
Nelle spie luci e frecce ci ho messo la T5 1 LED SMD da 20 lm e nel contakm ci ho messo la BA9S 9 LED SMD da 180 lm (avevo anche una BA9S a 13 LED SMD ma era troppo lunga (per lo spazio a disposizione ed anche un po' troppo larga, facevo fatica a farla entrare e per non romperla, ho <dirottato> sulla lampadina a 9 LED SMD).

Dalle foto non si capisce bene ma vi garantisco che la spia luci verde di notte è così forte che dà quasi fastidio, la spia frecce arancione è sopportabile solo perché è intermittente
E poi la lampadina BA9S a 9 LED SMD 180 lm fa una luce al contakm che è uno spettacolo
Da ultime sono le foto dell' anabbagliante H4 35/35W (anche se ho appena ordinato la HS1 Philips MotoVision Single HS1 12V 35/35W che <dovrebbe> fare il 40% di luce in più rispetto alle altre alogene) e la luce di posizione T10 26 LED SMD 120 lm: impressionante quanto è bianca

Scusa ma i costi di queste lampadine?
Grazie

[base689]

Scusa ma i costi di queste lampadine?

Le lampadine LED costano un botto i vantaggi sono che consumano circa 1/5 delle <vecchie> lampadine ad incandescenza (che vanno a sostituire) e fanno una luce circa il doppio, e durano molto a lungo (purché impiegate in continua o almeno in regime di raddrizzata e stabilizzata), inoltre la luce delle lampadine LED è bianchissima
Qui di seguito riporto i prezzi a cui ho trovato le lampadine di cui ai miei post (se non è riportato diversamente, i prezzi sono comprensivi di spedizione):

T10 26 LED SMD 2.1 W 120 lm 13 €
T5 1 LED SMD 0.2 W 20 lm 6 €/coppia
BA9S 9 LED SMD 1.8 W 180 lm 19 €/coppia
H4 12V 35/35W alogena 5.80 € (+ 4.90 € spediz.)
HS1 Philips MotoVision Single 12V 35/35W alogena 15 €

Per la cronaca: sto aspettando delle lampadine BA15S a 45 LED SMD per lo stop e per le frecce, che monterò insieme ad una BA15S a 18 LED SMD (che ho già) per la luce di posizione posteriore, così mi toglierò dalle balle tutte le lampadine ad incandescenza (rimananendo ad incandescenza l' alogena di anabb/abb del faro anteriore).

[andrea4566]

col vtronic monto i led tranquillamente sia utilizzando l'uscita sotto batteria, che l'uscita luci del vtronic ;)

[base689]

col vtronic monto i led tranquillamente sia utilizzando l'uscita sotto batteria, che l'uscita luci del vtronic

Immagino che l' uscita luci del vtronic sia in continua, o almeno positiva stabilizzata
Certo, è facile mettere lampadine a LED quando si ha l' impianto in continua : levi la vecchia e metti la nuova lampadina a LED: FINITO!!!

[andrea4566]

non tanto se sono autocostruite.

comunque è tutto in continua il vtronic

[LuckyLuciano]

Grazie, grazie
Comunque, se hai sul il vecchio faro con lampadina con attacco BA20D, considera che sia su eBay che su altri siti di ricambistica, si trovano lampadine alogene BA20D 12V 35/35W, sia alogene <normali>, sia alogene *xenon* (che non sono altro che alogene con il vetro azzurrato che fanno luce bianca che "ricorda" lo xenon ).
Io ho deciso di montare il faro del PX MY perché in prima battuta potevo metter su lampadine alogene HS1 (o H4) da 35/35W ma soprattutto perché per i fari con lampadine H4 si trovano kit xenon da moto, ma questa probabilmente è una storia che svilupperò durante la pausa invernale... ...il kit ce l' ho già ma dovrò studiare dove mettere il tutto, e se l' impianto non funzionerà con l' alternata raddrizzata e stabilizzata (con integrato da 12 V), dovrò fare l' impianto tutto in continua con batteria ma questa è un' altra storia ancora

E si, lì ti ci vuole una batteria per evitare sfarfallamenti.

[Diegovespone]

Ciao Base689,
oggi ho iniziato il progetto del SS con luci a led, ho provveduto a comprare i ponti di Graez da 3A e 200V e i relativi condensatori da 2200 µF a 35V (li o presi da 35v per aver un po' più di resistenza dei 25v ma senza aver dimensioni troppo eccessive come i 50v).
Il mio dubbio riguarda i condensatori che non hanno indicata nessuna polarità sulle due uscite ma hanno soltanto la lunghezza dei fili diversa, sapresti dirmi quale e il positivo ed il negativo?

Grazie

[base689]

[QUOTE=Diegovespone;470962] Il mio dubbio riguarda i condensatori che non hanno indicata nessuna polarità sulle due uscite ma hanno soltanto la lunghezza dei fili diversa, sapresti dirmi quale e il positivo ed il negativo? [/QUOTE]
Guarda, mi sembra IMPOSSIBILE che non sia segnato sul condensatore il polo negativo!!!
A memoria non ricordo (perché tutti i condensatori che ho hanno segnato il negativo) ma dalle foto (vedi questa) il terminale negativo è più corto; inoltre, il terminale negativo sul cilindro è segnato con una banda bianca longitudinale (o comunque di colore diverso rispetto al colore della superficie laterale del cilindro) e dentro questa banda bianca è disegnato un < - > <meno> magari stilizzato ed enorme che può sembrare un rettangolo.
Nella foto il negativo è quello in basso, più corto e dal lato della banda bianca.

[Diegovespone]

La questione della banda grigia non la sapevo. Adesso che so dove cercare ho tovato il simbolo che dovrebbe essere il - del negativo anche se proprio non sembra visto che assomiglia ad un chicco di caffè stilizato.

Grazie

[base689]

La questione della banda grigia non la sapevo

Senti Diegovespone... ...di' la verità... ...tu non vieni qui sul forum Vesparesources per cercare aiuto per smanettare sulla vespa... ...tu vieni qua per fare un corso di elettronica

[Diegovespone]

Senti Diegovespone... ...di' la verità... ...tu non vieni qui sul forum Vesparesources per cercare aiuto per smanettare sulla vespa... ...tu vieni qua per fare un corso di elettronica

Accienti mi hai scoperto!
Comunque in fin dei conti il corso i elettronica lo uso per smanettare sulla vespa cosi da non avere la coscenza molto sporca per averti sfruttato

[base689]

Ecco il mio recentissimo lavoro di installazione di lampadina a 18 LED SMD sulla posizione posteriore e lampadina a 45 LED SMD per lo stop.
Ovviamente ho costruito 2 ponti a diodi con relativo condensatore per ciascuna lampadina.
Il primo dei due ingressi ~ del ponte è comune ai 2 ponti ed è la <massa dell' alternata> (=carrozzeria), il secondo ingresso ~ di ciascun ponte è rispettivamente la fase ac della posizione (giallo) e la fase ac dello stop (blu).
L' uscita - dei 2 ponti è comune per il semplice fatto che sul faro posteriore esiste un' unica massa (che ora è scollegata dalla carrozzeria) con un unico faston M 4.8.
L' uscita + di ciascun ponte va rispettivamente al centrale della posizione e dello stop.
Inutile dire che ci ho messo un sacco di tempo a realizzare il tutto poiché ho dovuto saldare i cavi di lunghezza idonea (né troppo corto né troppo lungo) per far sì che i ponti riuscissero a stare <adagiati> sul piano dello stop (come da foto).
L' ultima foto è il fanale posteriore acceso: come vedete il tutto fa una luce NOTEVOLISSIMA ma come accendo le luci, PURTROPPO, mi rimangono accessi SEMPRE sia posizione che stop (se freno, non succede niene: lo stop continua a rimanere acceso).
Domani mi dedicherò a scoprire perché ho lo stop sempre acceso