piu o meno combaciano , comunque prima di saldarla la blocco tutta con delle piccole viti autoforanti , oltre alla dima passo un filo dal centro foro forcella all foro perno sella ,cosi da tenerla d occhio
per il prossimo lavoro seguiro i tuoi consigli niente fori passanti , li ho fatti perche mi sono stati consigliati dal mio saldatore , mi ha detto che cosi la saldatura viene perforante quindi meglio
Non essere così sicuro del filo tra forcella e centro sella i lamierati non sono precisi .Prendi punti fissi.Monta il motore e guarda che la ruota sia perpendicolare a terra e sia dritta in asse con un tubo a misura che infilerai nel tubo di sterzo prendendo le misure precise.Originariamente Scritto da mrtony2010
Che vuoi perforare?Ormai belle che perforata.
La saldatura fino a prova contraria scioglie il metallo ,e se tu non avevi forato la parte sotto ,la saldatura che tu andavi a fare dal foro soprastante veniva più pulita e più resistente,perchè la lamiera sotto era integra.
Cosi devi riempire di saldatura il foro che quando sarà molato all'esterno avrà molta meno resistenza.fossi in te farei dei bei rinforzi all'interno.
che tipo di rinforzi posso fare
scusa se ti sto rompendoun po ma visto la tua bravura cerco di approfittarne
Spediscimela che te la incollo!!
Scherzo.
Saldaci all'interno delle piattine sagomate a modo .
Non è così semplice spiegartelo a parole.
Se guardi sul post di Vespazza quando ha sistemato la special storta,mi sembra che c'è una foto del rinforzo che lui ha fatto dove il telaio era piegato.
Io non mi fiderei tanto del motore, avendo due silentblok sulle estremità del mono braccio come fai ad essere preciso? Comunque è un metodo che non userei mai.
Piuttosto, mi creerei un supporto che vada a simulare l'esatta incidenza di 90° dall'attacco motore rispetto il tubo di sterzo. Direi che questo significa far combaciare "punti fissi"
Quello che dici non è corretto soprattutto nel suo caso dove ha tutto a tronconi.
Non gli basta mettere a 90 gradi i punti di attacco motore con il canotto.
Ha tre tronconi che possono avere delle incidenze orizzontali, diagonali e laterali,quindi in più direzioni e per ogni centesimo di millimetro.Magari lo mette a 90 gradi in orizzontale,ma in diagonale? e laterale? Ritorniamo al punto che deve avere dei punti fissi su cui fissare il telaio per effettuare delle misurazioni.Non avendole l'unico modo per portarlo dritto per quanto possibile è quello di montare il motore sul troncone posteriore e metterlo in asse e in linea con l'anteriore,a patto che i silent siano ok.
Mettiamo per assurdo i punti fissi dell'attacco motore a 90 gradi con il tubo di sterzo ,il telaio così facendo secondo te è è dritto?Avrai la ruota in asse con l'anteriore,ma l'inclinazione?l'incidenza? Se i silent sono ok ,e monta il motore sul troncone posteriore ,gli rimarrà più semplice mettere in asse il posteriore con con il tubo di sterzo in tutte le direzioni.E se la ruota nonostante gli attacchi motore a 90 gradi con il canotto è storta lo stesso?Significa che i silent sono rovinati.Giusto? Non è necessariamente cosi,perchè l'inclinazione non è data dai 90gradi sul canotto,ma a 90 gradi con il suolo.La cosa non è semplice da fare ,figurati a spiegarlo.
Partiamo dal presupposto che il lavoro in cui si è imbarcato non è un lavoro da fare così alla buona e senza avere riferimenti o punti dove ancorare i tronconi di telaio per assemblarlo.Ognuno,però è libero di fare ciò che vuole e se lui si è voluto cimentare in questa esperienza ha fatto bene!!
i punti fissi sono quelli dell'attacco motore.ma non è detto che siano precisi dandolo per scontato.Con gli anni subiscono delle torsioni derivate dal peso del motore sbilanciato,sono torsioni impercettibili,ma esistono.Hai mai visto quando sui px ,anche cambiando i silent block la gomma rimane storta?
SEcondo tei qual'è la ragione? Allora dando per scontato che i punti fissi attacco motore siano sempre dritti , il telaio è dritto e con i silent block nuovi la ruota deve lavorare storta? Ci sono problemi con telai sani figurati a mettere insieme tre tronconi non avendo dei punti da dove partire.
Non l'ho scritto, ma davo per scontato che su un restauro del genere i silen block venissero sostituiti e quindi precisi.
Se i silent block sono precisi, il motore deve essere dritto e la ruota in asse con il telaio e con il canotto di sterzo per forza di cose,se non lo è c'è qualcosa che non torna...In ogni caso una ciclistica perfetta si ha quando le ruote sono in asse e hanno la stessa incidenza.ti faccio un esempio stupido ma che rende l'idea.
Su un auto quando si fa la convergenza non è detto che i braccetti siano regolati nella stessa maniera,ma ad una misurazione potrebbero essere non regolari.L'importante è che la convergenza sia corretta per far andare dritta l'auto.
Su un telaio della vespa è la stessa cosa.
Proprio per questo dicevo che non è una cosa semplice da fare così.
Per fare questi lavori esistono dei banchi di riscontro scocca e delle dime che io ad esempio ho,per essere sicuri di avere un telaio dritto.
Io personalmente non farei mai un lavoro del genere su un mezzo che poi userò per strada se non avessi l'attrezzatura necessaria per fare un lavoro in sicurezza.
Per carità,io non voglio isegnare niente a nessuno,ci mancherebbe altro,ma qualcosina sul mio lavoro penso di saperla
parlando cosi mi state facendo venire dei bubbi
mi sto un po scorragiando
speriamo bene
Beh, c'è sempre Simone che può rimediare a tutto.
Anzi, valuta bene il dafarsi e, se ti rendi conto di essere in difficoltà, rivolgiti tranquillamente a lui.
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Grazie!
Appassionati di bricolage non scoraggiatevi! Ricordate che il Titanic e' stato costruito da un gran numero di professionisti, ma l'Arca di Noe' solo da un dilettante!".
E chi non vespa con me, lambretta lo colga!!!
Meglio una vespa domani, che una lambretta oggi!!!
Vespa, sempre vespa, fortissimamente vespa!!!
Una vespa al giorno, toglie il medico di torno!!!
ne avessi la possibilita lo farei
Io, lo contatterei, prima di dire qualunque cosa.
Tanto, scambiare due chiacchiere, non costa nulla, no?
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e solo che mi rendo conto io stesso che il lavoro e tanto
cmq vediamo che dice
Hai Pm
NOOOOOOOOOOOO no pm!!!!!!!Hai Pm
scherzo naturalmente ma voglio sapere come va a finire
Come si dice? MP?NOOOOOOOOOOOO no pm!!!!!!!
scherzo naturalmente ma voglio sapere come va a finire
Va bè, io facevo l'inglese............private message
gentilmantequalcuno puo darmi questa misura
nessun anima pia che mi dia questa misura
più tardi te la prendo!!
ti ringrazio
cmq provero a fare da solo , tentar non nuoce.
se in passato non avrei rischiato non avrei ne questa passione , ne una vespa quindi continuo sulla mia strada saperando che vada tutto bene
Se le misure della VBB e della VNB sono uguali questo può servirti http://old.vesparesources.com/restau...spa-vnb5t.html Ma chiedi conferme
Se sono incerto il gas lo tengo aperto
nel dubbio accelero
se vedo la paletta ci apro a manetta
Vespa 50?? convinto tu...
Hai problemi a starmi dietro?Arrangiati...
ho misurato la mia ed e' 36,5 centimetri, se ti serve altro chiedi pure ho la vespa vicino al computergentilmante
ti ringrazio molto per la misura, se ho bisogno altre misure ti faccio sapere
ciao a tutti, ho un problema grosso con la mia vbb2t: il bullone che serra la marmitta al carter si è rotto lasciando il bullone dentro, la testa è caduta dandomi la possibilità di smontare la marmitta....ma poi? come faccio a toglierlo per ripristinare la situazione originale??? E il pedale del freno, qualcuno mi sa dire come si smonta?? La vespa è completamente smontata ma mi manca il pedale!!! Scusate il disturbo e grazie in anticipo!!
per smontare il pedale freno devi abbassare il pedale e togliere il fermo (una specie di chiodino) che si trova dentro l'incavo in corrispondenza del perno attaccato alla carrozzeria.
per quanto riguarda il perno marmitta, se ti e' rimasto un po di filettatura fuori, puoi saldarci sopra un altro perno e provare a svitarlo, naturalmente dopo averlo pulito e ben lubrificato, atrimenti dovresti bucarlo e rifilettare
p.s.
se non dovessi trovarlo fammi sapere, posto una foto
Ultima modifica di senatore; 06-06-16 alle 17:10
ho anche io lo stesso problema con il perno della marmitta.
come gia detto da maxam o fori o provi a saldarci sopra
si dai, saresti gentilissimo, perchè il perno l'ho visto ma non riesco a capire se è a forma di cuneo quindi non batto in nessun modo onde evitare qualche rottura...! Per il dado proverò a fargli un foro e saldarci un pezzo di bullone di forma adattata al foro così non sarà troppo superficiale come saldatura...
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