up...
ragazzi qualcuno di voi conosce le fasi originali d'aspirazione del px125e?
misurando a me viene fuori 152° ripartiti in 105° e 47° vi risulta?
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ragazzi qualcuno di voi conosce le fasi originali d'aspirazione del px125e?
misurando a me viene fuori 152° ripartiti in 105° e 47° vi risulta?
lavorata la valvola solo dietro allargato lingresso lucidato e raccordato la vaschetta secondo ricetta 2IS. purtroppo sono arrivato solo a 116° mi aspettavo qualcosina in piu visto che devo arrivare almeno a 125° dovro per forza lavorare l'albero vicino all'occhio di biella
i 47° dopo il pms non li ho toccato voglio prima vedere a quanto arriva l'albero nuovo e semmai taglio quello, anche perche solo con la valvola non credo di arrivare a 65°.
se avete dritte e consigli sono tutto orecchi
mangiato alluminio e gisa a chili ma i lavori di limatura sono finalmente finiti domani posto qualke foto per ora vi metto la ricetta segrete della nonna che sto seguendo per far spingere il polini ( grazie 2IS )
prima parte
albero c57, non ha importanza se originale o mazzucchelli. Innanzitutto va lavorata la valvola togliendo 8mm dietro, ritardo originale (lato cilindro), allargata lateralmente fino a garantire la tenuta dell'albero per non più di 1,5mm. La larghezza netta della valvola dovrebbe risultare intorno a 12mm. lunghezza totale della valvola = 40mm misurati sulla corda. L'albero a questo punto va lavorato per avere una fase di aspirazione di 190° totali, ripartiti in 125+65°, rispettivamente prima e dopo il pms. per raggiungere 125° di anticipo bisogna lavorare sull'albero andando molto vicini all'occhio di biella, con un po' di attenzione si può fare, ma non bisogna esagerare ad asportare materiale.
L'equilibratura dell'albero va fatta a ore 12, asportando materiale sul lato opposto della spalla lato volano, indipendentemente dalla marca e dal tipo di albero la procedura più svelta è quella. Ala fine del lavoro l'albero va centrato esattamente a ZERO su un piano di riscontro o su delle contropunte, un lavoro che possono farti in rettifica in pochi minuti, specialmente se c'è qualcuno con una certa esperienza, magari con i capelli bianchi e disposto a perderci un po' di tempo. considera che questo lavoro va fatto come ultima operazione prima di chiudere, dunque con la boccola del cuscinetto di banco già inserita e con tutti i lavori fatti. Per non vanificare l'operazione smartellando per far entrare l'albero sul cuscinetto, questo va inserito per alcuni millimetri sul cuscinetto, a mano, se non entra vai di carta abrasiva sulla sede del cuscinetto finchè non si imbocca. Allentare un po' l'interferenza aiuta sia a stabilizzare l'albero ai regimi più alti, sia a non fargli stringere il cuscinetto intorno, se dovesse surriscaldarsi. Per fare arrivare a battuta l'albero bisogna tirarlo dentro dal lato frizione, con una vite cava o avvitando il dado frizione su una serie di spessori via via crescenti. Solo in questo modo si scongiurano i rischi di poterlo girare durante il montaggio.
- cilindro con luce di scarico alzata di 1mm e allargata di 2mm per lato. Tutti i divisori dei condotti principali e secondari vanno assottigliati, analogamente alla terza luce, così come anche la parete interna dei condotti. L'esterno dei travasi, sul basamento, riprofilato fino ad assecondare l'andamento della parete esterna dei travasi. quindi arrotondati. Le famose L della camicia se vuoi puoi anche addolcirle, io di solito le tolgo ma solo perchè così posso lavorar emeglio dentro i travasi. Apri il terzo travaso in larghezza. Se fai caso, i due condotti laterali non hanno libero sfogo sul basamento, ma una parete esterna piuttosto tortuosa, con una specie di gradino, che va eliminato. Visto che un'immagine parla meglio di 100 parole, ti rimando a queste foto, il risultato finale dovrebbe essere circa così:
Galleria Fotografica di Et3.it - Polini 177
seconda parte
- testa abbassata di 0,8mm sulla banda di squish (angolazione 7,5°) e sul - piano di tenuta, in modo tale da mantenere lo stesso squish di prima ma con più compressione. Dopo la lavorazione spunterà uno spigolo vivo tra la camera di scoppio e la banda di squish, lascialo così com'è, aguzzo, senza arrotondarlo. Questo contribuirà a dare coppia ai bassi e direzione al fronte di fiamma.
- carburatore SI 24/24. il foro di passaggio tra la vaschetta e la colonna del massimo va allargato da 1,6mm a 2mm, trapano a mano + punta da 2 a gambo lungo. Stesso discorso dicasi per il foro di passaggio sul canale dello spillo di tenuta, sul coperchio della vaschetta. Ancora meglio se puoi spessorare tale coperchio di circa 2mm con uno spessore, ho provato anche ad utilizzare 5/6 guarnizioni una sopra l'altra ma alla lunga tendono a creare trafilaggi. non è una soluzione "elegante", anche se funziona...
Sulla parte superiore del condotto va fatta una tornitura, una sorta di strombatura fino a raggiungere i 26/26,5mm, a partire dal diffusore interno in su. Verranno fuori pochi gradi di inclinazione ma aiutano a prendere più giri e ad incrementare la velocità d'ingresso. Per far respirare bene il motore va bene un filtro T5, ma anzichè accorciarlo ti consiglio di allungare il coperchio della vaschetta, altrimenti sfrutti solo una parte dei vantaggi. per il resto, 160/BE3 vanno bene, getto max 130 per iniziare. il carburatore va anche ovalizzato nella parte inferiore, stando attenti a non toccare il forellino di compensazione aria, per intenderci quello che comunica con la vite posteriore. Carburatore, vaschetta e carter, fino alla superficie di tenuta, devono rappresentare un solo canale, ben raccordato e fluido, senza bozzi nè insenature di alcun tipo, il motore ne guadagna in termini di linearità di funzionamento e fluidodinamica.
- marmitta sito o originale vanno bene entrambe. Consiglio vivamente di svuotarla un po', facendo un buco da circa 20mm sul tubo principale, chiaramente all'interno, e due della stessa misura sulla paratia. Altrimenti si può optare per un'altra soluzione, cioè una curva conica che va a finire dentro la padella, accoppiata sempre ai buchi sulla paratia. Sostanzialmente una polidella, o PEP che dir si voglia. in tal caso guadagneresti una manciata di giri in tutte le marce.
- rapporti e frizione 200 secondo me vanno bene, quindi 7 molle + 23/65.
ecco un po di foto come promesso
altre....
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