se la trovi,
per questo tipo di modifica dovrebbe andar bene anche la forcella del Pk 125.
se la trovi,
per questo tipo di modifica dovrebbe andar bene anche la forcella del Pk 125.
Originariamente Scritto da berto
se la trovi,
per questo tipo di modifica dovrebbe andar bene anche la forcella del Pk 125.
A patto di allungarla: è più corta, mentre quella HP è più lunga ed ha la filettatura fino in cima perchè monta il monubrio fermato da due ghiere (tipo T5)
Grazie della dritta, ma a quanto pare piuttosto che allungare.. meglio eliminare un filetto..se la trovi,
per questo tipo di modifica dovrebbe andar bene anche la forcella del Pk 125.
Del freno grimeca sai qualcosa ? Vedi sopra.. mi piacerebbe non fare modifiche estetiche
allora mi intrufolo in questo bel tread dell 'amico otrebor per dare qualche dritta.
Lascia perdere chi diffida dei bitubo solo perchè non se li può permettere, sono degli ottimi ammo, i carbone costano la metà della metà, un motivo ci sarà?
detto questo, non significa però che siano l'ideale, io ad esempio trovo l'estetica dei bitubo, orrida.infatti ho puntato sull'accoppiata yss posteriore+fournales anteriore.
il fournales è di un livello superiore, ovviamente, e anche il prezzo. lo yss fa il suo lavoro ed è ganzo, costa meno del bitubo e il fatto che entrambi siano completamente settabili perchè solo ad aria, niente molla , è la cosa che piu preferisco. i bitubo sono duri sullo sconnesso e se la tua città ha pave a go go vai piu piano che con l'originale.
qualche link.
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i prezzi sono da prendere con le pinze, si trovano a meno.
Per il disco, io ho in progetto di modificare la piastra per poter montare la pinza brembo, questa
sul kit originale, a breve aprirò un 3d a proposito.vediamo cosa ne esce
C'è un discorso di qualità/prezzo, e la durata dei Bitubo - anche se revisionabili - non è poi così elevata in termini di chilometraggio.
A dire il vero anche il mio Carbone al posteriore è invecchiato e comincia a sentirsi. Qualcuno li ha tritati nel giro di qualche migliaio di chilometri e bisogna prenderne atto.
Ciò non toglie che un onesto idraulico possa dare prestazioni dignitose abbinate ad una durata notevole, ad un prezzo contenuto. Per questo sto guardando con interesse agli YSS di Scooter Center.
Io non monto i Bitubo perchè sono costosi, non mi va di spendere molto per ammortizzatori che possono durare anche solo 15000km e andrebbero poi revisionati. Il Fournales è molto bello, ma se salta sei a piedi.
la storia del fournales che salta è usata da tutti quelli che vogliono dare un consiglio senza averlo mai visto con mano.una componente racing come quella viene testata ed è studiata per sollecitazioni davvero critiche, ho sentito molti lamentarsi del bitubo che perdono e scoppiano ma mai di fournales che necessitano anche solo di una controllata.
il bitubo per me è caro rispetto a quello che offre, si scarica da solo, va continuamente settato, e in ogni caso è difficile da gestire. parlo da utente con conoscenze medie , non di certo da chi monta un bitubo perchè è rosso.e quindi sono daccordo con te, il bitubo è buono ma forse non ne vale la pena, perchè non dura.
il fournales all'anteriore l'ho conosciuto da un amico che in due anni ha controllato spesso la pressione per calibrare l'assetto e ogni volta trovava l'ammo esattamente come lo lasciava, non perdono minimame pressione e sono fantastici (tieni conto che il solo ammo pesa 600g!) perchè puoi modulare esattamente come vuoi tu.sono eterni?non lo so, però se si ha cura di mantenere unto l'anello parapolvere in modo da non farlo cristallizzare secondo me durano parecchio.
lo yss non è come il fournales, però prendere un ammo così secondo me ha molto piu senso del bitubo o del fournales stesso, essendo meno costoso ma che permette di avere un ottima sensazione al posteriore. quindi anche qui, mi trovi daccordo, se lo si tratta bene può essere un ottima alternativa.
beh il carbone costa meno della metà della meta del tutto tubo.. quindi se e quando schiatta bidone e vai con uno nuovo.. (rigenerare i tuttotubo o bitubo qualsivoglia, costa come 3 carbone nuovi..) certo c'è di meglio, ma per l'utente medio e pilota "normale" sono quelli a mio avviso dal rapporto prezzo/prestazioni migliore, io lo uso all'anteriore con il disco del MY e con il precarico in posizione intermedia, non affondano e son confortevoli sullo sconnesso.. I sebac che costano ancora meno non durano niente..
Il kit grimeca semiidraulico frena come un tamburo arcobaleno ben settato, solo un po' più modulabile.. e pensare al kit nissin di Acme? Pinza nissin a 2 pistoni e ora (mi pare) disponibile con staffa per il montaggio al manubrio senza necessità di segare lo stesso (su px)
per le gomme.. carine le dunlop ma sul bagnato mi sanno di anguille... le ME1 sono un po' più scolpite e si ragiona di più ma sul bagnato non sono il top.. ottime le SM100 di michelin sia sul bagnato che sull'asciutto, ma dicono che consumino male.. (magari con la pressione giusta no..)
ma perchè vi costa tanto rigenerare un bitubo? se schiatta lo smontate, comprate due oring adatti e cambiate l'olio e caricate gas. spesa totale 20 eur scarsi. se lo mandate in fabbrica ovvio vi chiedano mille milioni. se proprio poi si scassa qualcosa prendete il kit da 30 euro che ha tutti i ricmbi e allora fate un lavoro preciso..
per quanto riguarda le gomme io devo cercare qualcosa di buono per l'inverno, ma credo girerò il catalogo sip appena prendo i cerchi in lega.
Ciao Nanopa, tu e Marben siete davvero inesauribili... io sono "quasi" tornato.. dal GP di Stresa. La prossima settimana ricomincio ad occuparmi della mia bambina.. c'è da montare la centraina di Nanopa e, ad occhio la forcella px di marben e poi gi ammortizzatori.. i freni.. i cerchi e le gomme.. vi romperò non poco le palle quest'inverno.. Ciao !allora mi intrufolo in questo bel tread dell 'amico otrebor per dare qualche dritta.
Lascia perdere chi diffida dei bitubo solo perchè non se li può permettere, sono degli ottimi ammo, i carbone costano la metà della metà, un motivo ci sarà?
detto questo, non significa però che siano l'ideale, io ad esempio trovo l'estetica dei bitubo, orrida.infatti ho puntato sull'accoppiata yss posteriore+fournales anteriore.
il fournales è di un livello superiore, ovviamente, e anche il prezzo. lo yss fa il suo lavoro ed è ganzo, costa meno del bitubo e il fatto che entrambi siano completamente settabili perchè solo ad aria, niente molla , è la cosa che piu preferisco. i bitubo sono duri sullo sconnesso e se la tua città ha pave a go go vai piu piano che con l'originale.
qualche link.
SCOOTER CENTER Stodmpfer hinten -YSS J, 330mm- Vespa PX, T5, Rally, Sprint, TS, GT, GTR, V50, PV, ET3 - Dein Klassische Roller-Shop fr Tuning, Ersatzteile, Zubehr & Customising
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i prezzi sono da prendere con le pinze, si trovano a meno.
Per il disco, io ho in progetto di modificare la piastra per poter montare la pinza brembo, questa
sul kit originale, a breve aprirò un 3d a proposito.vediamo cosa ne esce
Buongiorno, natale è passato e la forcella è stata smontata. Ora viene il bello... e ovviamente una lunga serie di dubbi..
Nell'ordine: ho comprato il nuovo kit grimeca Nt (con la pompa sotto e non al amubrio perchè esteticamente proprio non mi piaceva la sopra e l'estetica ha un suo peso)
Con l'occasione metterò mano anche al contachilometri visto che il mio non va ed ho un bel dubbio tra il suo originale e quello di sip con contagiri e temperatura sottocandela.. in ognuno dei due casi devo capire:
1) che pignoncino bisogna montare ?
2) da dove passa il cavo ?? nella forcella c'è un foro per entrare ma non per uscire e forse questo è giusto che esca in mezzo al tubo della forcella e vada dritto sotto al contakm (qualunque esso sia) ma la domanda è: come diavolo lo si infila in quel buchino ? è possibile smontare un terminale e poi rimontarlo ? quello sopra o quello sotto ?
Per il freno ho lo stesso dubbio: c'è un foro dove far entrare la guaina per il filo che aziona la pompa e fin qui ok, ma non c'è un'uscita e la guaina vecchia non arriva al manubrio da dentro al tubo della forca ma dal tunnel di fianco.. quindi ?
Veniamo alla forcella.. ok va eliminato il filetto, ma come diavolo si fa a rifare la cava per il bullone che fissa il manubrio essendo sicuri di riprendere lo stesso angolo ? C'è un trucco? un'idea ? qualcuno lo ha già fatto ?
E veniamo al kit. ranelle, oring, parapolvere, spessori ? nel kit non c'è nulla, cosa mi manca ? cosa devo mettere sul perno prima di montare il pezzo che porta la pinza e riceve l'ammortizzatore ?
Ho comprato due amm.ri Yss, ci sono silent ? pezzi da ordinare? non ho nulla xchè la forcella che ho smontato e' diversa.
E ancora: fine corsa sterzo: è diverso ma a naso va a fine corsa da un lato e dall'altro con lo stesso angolo, è necessario lavorarlo ?
Parafango me la cavo
Un bel casino... aiutoooooo
però giuro che faccio foto di tutto e riordino il tutto in una guida, ci sono anche un po di pezzi del kit che per ora non hanno una collocazione precisa.. ma a suo tempo capiremo.
Thank's
Per pignoncino intendi l'ingranaggio cilindrico in plastica? Avendo le ruote da 10", devi usare l'ingranaggio grigio scuro dei PX con asse ruota da 20". E' lo stesso usato sull'ultima produzione PX ed è quello che ti garantisce il corretto rapporto 1 giro/1 metro con le ruote da 3,50".
Per la trasmissione, invece, ti consiglierei una guaina per PX preArcobaleno, alla quale montare la ghiera (quella che si avvita sul contachilometri) giusta per lo strumento che vorrai montare.
Sia la trasmissione del contachilometri, sia il cavo del freno nella parte superiore escono dal tubo di sterzo, poichè corrono dentro di esso per tutta la sua lunghezza, senza uscire nel tunnel. E' così anche sulla forcella originale della tua Bajaj, così come sulle altre large e pure sulle HP.
Per inserire queste guaine, la cosa migliore è far passare un cavo guida (potrebbe essere una vecchia corda frizione, per esempio), facendola risalire dai due buchi inferiori. Considera: il foro più alto è quello della trasmissione contachilometri, quello più in basso è per il freno.
Io procederei individuando un riferimento alllineato con la ruota, in base al quale scavare la sede del bullone, badando che deve essere parallela alla ruota. Non è necessaria una precisione "al grado", poichè il bullone di bloccaggio (rastremato nella parte centrale) consente piccole regolazioni.
Se riesci a tracciare una linea sul tubo di sterzo, in modo che essa sia a "ore 12" osservando il tubo in sezione, puoi anche ricavarti una maschera dalla tua forcella originale, ed in base ad essa lavorare la forcella HP. Prima, però, ti conviene tornire la parte superiore della forcella HP, prendendo scrupolosamente le misure da quella Bajaj.
Il primo pezzo da montare sull'asse ruota è il rasamento metallico.
Con esso, anche l'o-ring, largo e di corda sottile, che lavora sul bordo a 45° del portapinza.
Mi pare di ricordare che gli YSS fossero forniti di silent (dalla forma un po' più squadrata rispetto ai tamponi originali). Forse ti manca la flangia di fissaggio dell'ammortizzatore alla forcella. Forse ne ho in giro io una... è un po' più piccola di quella PX!
Se ricordi SIP modifica il fine corsa levando quello small (frontemarcia) e riportandone uno, avvitato, del tipo large (più largo e che lavora posteriormente). Ora, se i miei ricordi non sono troppo annebbiati, il finecorsa al telaio tipo GL-Sprint-PX si avvale di due "orecchie" poste a 180°, una a destra e l'altra a sinistra. Queste due orecchie dovrebbero lasciare, quindi, un'apertura davanti ed un'altra dietro. In queste condizioni, in effetti, è possibile che il finecorsa small (anteriore) possa comunque lavorare. Il tutto però va accertato con un falso montaggio, perchè è pure possibile che in questo modo lo sterzo possa percorrere molti più gradi, col rischio che sia il manubrio ad interferire con la parte alta dello scudo, vanificando di conseguenza la funzione dei finecorsa medesimi.
Fai un falso montaggio, basta inserire in sede la forcella. Il fatto che SIP rifacesse da zero il finecorsa mi fa pensare che tale modifica sia comunque necessaria. Non è comunque complessa, basta partire da un blocchettino d'alluminio, che va opportunamente sagomato (ma basta un seghetto). Un foro da 5,2 al centro ed un altro filettato M5 nel punto esatto della forcella... Vite a brugola del 5 e passa la paura
grande Marco ! ho trovato la tua risposta e sono più tranquillo.. ora preparo la cena e più tardi me la leggo con calma.
grazie x ora
Si rifarò il montaggio.. e ci presterò più attenzione...Per pignoncino intendi l'ingranaggio cilindrico in plastica?
Esatto, ho preso nota, dovrebbe essere questo, giusto ?
Speedometer drive gear PX EFL/
Avendo le ruote da 10", devi usare l'ingranaggio grigio scuro dei PX con asse ruota da 20". E' lo stesso usato sull'ultima produzione PX ed è quello che ti garantisce il corretto rapporto 1 giro/1 metro con le ruote da 3,50".
Per la trasmissione, invece, ti consiglierei una guaina per PX preArcobaleno, alla quale montare la ghiera (quella che si avvita sul contachilometri) giusta per lo strumento che vorrai montare.
questa ?
http://vesparesources.sip-scootershop.com/EN/Products/94410000/Speedometer+cable+for+Vespa+.aspx
o questa ?
scootershop.com/EN/Products/98641000/Speedometer+cable+for+Vespa+.aspx
Sia la trasmissione del contachilometri, sia il cavo del freno nella parte superiore escono dal tubo di sterzo, poichè corrono dentro di esso per tutta la sua lunghezza, senza uscire nel tunnel. E' così anche sulla forcella originale della tua Bajaj, così come sulle altre large e pure sulle HP.
ok, pensavo il freno no, meglio cosi, un dubbio in meno..
Per inserire queste guaine, la cosa migliore è far passare un cavo guida (potrebbe essere una vecchia corda frizione, per esempio), facendola risalire dai due buchi inferiori. Considera: il foro più alto è quello della trasmissione contachilometri, quello più in basso è per il freno.
Ok, terrò presente
Io procederei individuando un riferimento alllineato con la ruota, in base al quale scavare la sede del bullone, badando che deve essere parallela alla ruota.
questo era il dubbio + grande
Non è necessaria una precisione "al grado", poichè il bullone di bloccaggio (rastremato nella parte centrale) consente piccole regolazioni.
lo avevo notato e speravo fosse cosi..
Se riesci a tracciare una linea sul tubo di sterzo, in modo che essa sia a "ore 12" osservando il tubo in sezione, puoi anche ricavarti una maschera dalla tua forcella originale, ed in base ad essa lavorare la forcella HP. Prima, però, ti conviene tornire la parte superiore della forcella HP, prendendo scrupolosamente le misure da quella Bajaj.
Secondo te non è sufficiente "eliminare" il filetto per esempio con il dremel ? c'è una ragione per la quale deve essere fatto al tornio o semplicemente bisogna che sia liscio per potyerci infilare il ,manubrio ?
Il primo pezzo da montare sull'asse ruota è il rasamento metallico.
Con esso, anche l'o-ring, largo e di corda sottile, che lavora sul bordo a 45° del portapinza.
ok, e questi sono nel notepad di sip, poi ho visto il montaggio che mi ha postato gentilemente Calabrone e quindi, grasso, anello, grassol, oring e portapinza, prima di montare me li ristudio
Mi pare di ricordare che gli YSS fossero forniti di silent (dalla forma un po' più squadrata rispetto ai tamponi originali). Forse ti manca la flangia di fissaggio dell'ammortizzatore alla forcella. Forse ne ho in giro io una... è un po' più piccola di quella PX!
si quella manca, infatti non capivo come l'ammortizzatore anteriore si attaccasse sopra, ora lo so.. serve una flangia..per quello dietro ho comprato anche il tampone nuovo cosi sto a posto per un po', mi sembrava doveroso.. sotto è solo bullone e dado ed il silent è nell'ammortizzatore, giusto ?
Se ricordi SIP modifica il fine corsa levando quello small (frontemarcia) e riportandone uno, avvitato, del tipo large (più largo e che lavora posteriormente). Ora, se i miei ricordi non sono troppo annebbiati, il finecorsa al telaio tipo GL-Sprint-PX si avvale di due "orecchie" poste a 180°, una a destra e l'altra a sinistra. Queste due orecchie dovrebbero lasciare, quindi, un'apertura davanti ed un'altra dietro. In queste condizioni, in effetti, è possibile che il finecorsa small (anteriore) possa comunque lavorare.
I tuoi ricordi non son annebbiati, sono perfetti Marco.. io ho provato a montare per vedere ed avevo concluso che aveva più gradi ma funzionava lo stesso.. ma non ho montato il manubrio e leggendoti ho capito che poi va a finire contro lo scudo e, di fatto, rende inutile il fine corsa.. ma qui dovrei farcela.
Il tutto però va accertato con un falso montaggio, perchè è pure possibile che in questo modo lo sterzo possa percorrere molti più gradi, col rischio che sia il manubrio ad interferire con la parte alta dello scudo, vanificando di conseguenza la funzione dei finecorsa medesimi.
Fai un falso montaggio, basta inserire in sede la forcella. Il fatto che SIP rifacesse da zero il finecorsa mi fa pensare che tale modifica sia comunque necessaria. Non è comunque complessa, basta partire da un blocchettino d'alluminio, che va opportunamente sagomato (ma basta un seghetto). Un foro da 5,2 al centro ed un altro filettato M5 nel punto esatto della forcella... Vite a brugola del 5 e passa la paura
Grazie 1000 Marco, alla fine andrà e frenerà..
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