Ho letto tutto il loro catalogo ma n on ho trovato nulla che facesse al caso mio, la cosa che più si avvicinava era un alimentatore switching da 3A (art. 334 pagina 18 ) ma dove essere alimentato almeno con 28 V cosa non ultima da tenere in considerazione costa 33 €.Originariamente Scritto da piero58
Mi sa che se me lo costruisco da solo faccio una cosa più economica e più conforme alle mie necessità.
No, il telaio vespa è troppo irregolare.
Usa piuttosto unj dissipatore SPECIFICO per QUELL' integrato e poi fissa il dissipatore sul telaio vespa
Se hai bisogno di erogare 2.8 A, NON usare integrati che cacciano fuori (solo) 3 A, usa integrati/circuiti che erogano almeno 5 A
Se io da questo schema Alimentatore regolabile da 1,2 a 25 V - 5 A elimino il raddrizzatore e i due condensatori da 4700 µF e 0,1 µF che non mi servono visto che lo alimento in continua ma lascio il resto del circuito uguale va bene?No, il telaio vespa è troppo irregolare.
Usa piuttosto unj dissipatore SPECIFICO per QUELL' integrato e poi fissa il dissipatore sul telaio vespa
Se hai bisogno di erogare 2.8 A, NON usare integrati che cacciano fuori (solo) 3 A, usa integrati/circuiti che erogano almeno 5 A
Giusto
Ma attenzione, bisogna isolare elettricamente l'integrato dal dissipatore, oppure il dissipatore dal telaio.
Pierluigi
Sì, certo che va bene.
Fai attenzione che il nostro amico Raffaele Ilardo ha commesso una piccola inesattezza: la Vin deve essere ≥ 28 V SE E SOLO SE vuoi avere Vout = 25 V.
Capisco quindi che la differenza minima tra Vin e Vout è 3 V.
Ma se tu vuoi Vout = 12 V, ti occorre avere (almeno) Vin = 15 V.
Se invece vuoi dare 3.6 V per polarizzare il P7, ti calcoli i valori di R1 e di R2 per farti dare in uscita esattamente 3.6 V e vai alla grande, come Vin gli dai i 12 V della batteria e passa la paura
Cazzo cazzo cazzo!!!!!!
Hai ragione!!!!
Il Vout dell' LM338 è il case stesso!!!!!
Occorre mettere un paio di foglietti di mica SOTTO all' LM338 e fissarlo bene al dissipatore con una vite (con rondelle di plastica possibilmente), poi puoi anche forare il dissipatore per fissarlo sulla vespa.
Non occorre isolare elettricamente il case/involucro di un integrato quando il case è la massa e CONTEMPORANEAMENTE la massa dell' integrato coincide con la massa della vespa.
Nel caso dell' LM338 è OBBLIGATORIO isolare elettricamente il case dal telaio vespa
Sinceramente da grande ignorante in materia di elettronica non ho capito molto il tuo discorso del R1 - R2, in parole povere che problema c'è nello schema da me fornito?Sì, certo che va bene.
Fai attenzione che il nostro amico Raffaele Ilardo ha commesso una piccola inesattezza: la Vin deve essere ≥ 28 V SE E SOLO SE vuoi avere Vout = 25 V.
Capisco quindi che la differenza minima tra Vin e Vout è 3 V.
Ma se tu vuoi Vout = 12 V, ti occorre avere (almeno) Vin = 15 V.
Se invece vuoi dare 3.6 V per polarizzare il P7, ti calcoli i valori di R1 e di R2 per farti dare in uscita esattamente 3.6 V e vai alla grande, come Vin gli dai i 12 V della batteria e passa la paura
Cazzo cazzo cazzo!!!!!!
Hai ragione!!!!
Il Vout dell' LM338 è il case stesso!!!!!
Occorre mettere un paio di folgiertti di mica SOTTO all' LM338 e fissarlo bene al dissipatore con una vite (con rondelle di plastica possibilmente), poi puoi anche forare il dissipatore per fissarlo suulla vespa.
Non occorre isolare elettricamente il case/involucro di un integrato quando il caase è la massa e CONTEMPORANEAMENTE la massa dell' integrato coincide con la massa della vespa.
Nel caso dell' LM338 è OBBLIGATORIO isolare elettricamente il case dal telaio vespa
Io di calcoli di elettronica non ne so fare ma se ho un scemino semplice (tipo realizzazione pratica) posso costruire il circuito e tarare il voltaggio di uscita tramite un tester.
Per quanto riguarda il dissipatore provvederò ad isolarlo dal telaio cosi da non avere problemi.
....
Nello schema suggerito non si fanno calcoli per R1 e R2 poiché per R2 usa un trimmer.
Io su una vespa (vibrazioni, scossoni) NON userei un trimmer ma una resistenza R2 calcolata e quindi di valore fisso.
Dal datasheet dell' LM338 risulta quanto segue.
La regola per VOUT per l’ LM338 è:
VOUT = VREF · (1 + R2/R1) + IADJ · R2
Con VREF = 1.24 V e IADJ = 45÷100 µA
Quindi per avere VOUT = 3.6 V abbiamo:
R1 = 242 Ω (serie di 2 resistenze da 240 Ω 2 W e da 24 Ω 2 W)
R2 = 454 Ω (serie di 3 resistenze da 390 Ω 2 W, 56 Ω 2 W 2 8.2 Ω 2 W)
Una volta <fissato> il valore di R1, la formula per il calcolo di R2 è la seguente:
R2 = (VOUT – VREF) / ((VREF/R1) + IADJ)
cioé in scrittura più <umana>:
· · · · · VOUT - VREF
R2 = —————————
· · · · · VREF
· · · · ·——— + IADJ
· · · · · · R1
Ovviamente, il valore <vero> di R2 è dato dalla media aritmetica dei 2 valori che si ottengono dalla formula di cui sopra usando una volta la IADJ minima (45 µA) e un' altra volta la IADJ massima (100 µA).
Modestamente, suggerirei di isolare il case dell' integrato dal dissipatore poiché è anche facile (fogli di mica e via andare) ed è prassi normale nell' elettronica.
Così quando poi fissi il dissipatore sulla carrozzeria, non hai problemi di sorta, inoltre, il metallo del dissipatore sulla carrozzeria aiuta la dissipazione del calore
La giornata è dura ma non ci fa paura!!
oggi ho comprato 12 led rossi in un negozio di elettronica siccome mi sarebbe costato molto comprarli su ebay e avevo problemi con il pagamento (paypal e simili non fanno al mio caso). i led in questione hanno l'aspetto dei classici led rossi che non fanno un cavolo di luce e non costano niente, invece questi fanno molta più luce ! e costano anche poco...vanno alimentati con una tensione>1,8 V circa 20 mA. quindi dovrò cambiare le resistenze ! vorrei capire se per le resistenze in serie ai led bastano quelle da 1/4 di W o ci vogliono quelle con potenze superiori ! mi mancano per montare tutto, basetta e resistenze, il resto lo ho...
Ho fatto una foto ai due led alimentati a 2.4 V accostati, la differenza si nota !
aspetta Base689..
La giornata è dura ma non ci fa paura!!
in teoria ci vanno resistenze da 200 Ohm facendo due conti, devo solo capire se vanno bene quelle da 1/4 di W sia per i led che per l'LM317...
Per i led vanno bene resistenze da 1/4 di watt, per il resto del circuito metti resistenze da 1 Watt e vai sicuro
Fermi tutti
Mi manca un pezzo importante: l' LM317 (o altri stabilizzatori di tensione) si usano quando dobbiamo/vogliamo avere una tensione stabilissima e soprattutto quando dobbiamo/vogliamo erogare correnti importanti, per esempio 1 A, 2 A, 3 A e quando usiamo LED <incazzati>, tipo quelli che assorbono 2 W, 3 W.
Se usiamo i <normali> LED che assorbono 20 mA, non capisco perche' andare a complicarsi la vita con integrati quando e' sufficiente mettere un idoneo numero di LED in serie (fino a stare almeno 3 V sotto la tensione di alimentazione disponibile) e mettere in serie una resistenza tale che con la tensione residua si imponga la corrente di polarizzazione (per esempio 20 mA).
Chiaramente, se e' un 50 senza regolatore, occorre dimensionare le resistenze sul valore massimo di tensione che l' impianto genera.
Certo, usando l' LM317 si bypassano i discorsi di sbalzi di tensione, ma stiamo anche parlando di <volgari> LED da 20 mA.
Consiglio: per il fanale posteriore, NONOSTANTE CI SIA LA GEMMA ROSSA, e' MOLTO consigliabile usare LED rossi (per la funziona "luce di posizione posteriore") e LED bianchi (per la funzione "illumina targa").
quindi dici di lasciare stare LM317 ? in teoria con 3 led in serie si hanno giusti giusti 6 v, poi asterebbe una resistenzina per evitare picchi ! che valore mi consigli ? quindi ponte di graetz e led direttamente ! se elaborerò la vespa in futuro metterò l'LM317...Fermi tutti
Mi manca un pezzo importante: l' LM317 (o altri stabilizzatori di tensione) si usano quando dobbiamo/vogliamo avere una tensione stabilissima e soprattutto quando dobbiamo/vogliamo erogare correnti importanti, per esempio 1 A, 2 A, 3 A e quando usiamo LED <incazzati>, tipo quelli che assorbono 2 W, 3 W.
Se usiamo i <normali> LED che assorbono 20 mA, non capisco perche' andare a complicarsi la vita con integrati quando e' sufficiente mettere un idoneo numero di LED in serie (fino a stare almeno 3 V sotto la tensione di alimentazione disponibile) e mettere in serie una resistenza tale che con la tensione residua si imponga la corrente di polarizzazione (per esempio 20 mA).
Chiaramente, se e' un 50 senza regolatore, occorre dimensionare le resistenze sul valore massimo di tensione che l' impianto genera.
Certo, usando l' LM317 si bypassano i discorsi di sbalzi di tensione, ma stiamo anche parlando di <volgari> LED da 20 mA.
Consiglio: per il fanale posteriore, NONOSTANTE CI SIA LA GEMMA ROSSA, e' MOLTO consigliabile usare LED rossi (per la funziona "luce di posizione posteriore") e LED bianchi (per la funzione "illumina targa").
Sì e no, dipende dalla filosofia adottata.
Se decidi di andare sull' LM317, non c'è più bisogno di usare resistenze.
Se NON usi l' LM317, hai necessità di mettere 3 LED in serie e resistenze sui rami da 3 LED ciascuno, le quali resistenze vanno attentamente calcolate/dimensionate (devi tener conto delle sovratensioni che sul 50 hai ai regimi alti di rotazione).
Appena ho tempo scrivo più diffusamente
Rimane comunque il fatto che occorre mettere una dozzina (per esempio) di LED rossi per il fanale posteriore e un paio (o 3) LED bianchi per la targa: anche se usi solo 2 LED bianchi per la targa, puoi sempre fare un ramo con 2 LED bianchi e 1 LED rosso in serie, i 2 LED illuminano la targa e il LED rosso fa parte dell' illuminazione del faro, questi 3 sono solo collegati in serie elettricamente ma disposti in posizioni diverse.
per la special non ci sono problemi di illuminazione della targa :) credo ne prenderò altri 6 e ne metterò 18 in tutto, in due file da 9...quindi sei rami con 3 led in serie. resistenze ? meno di 100 Ohm ? la mia vespa è tutta originale con il 50, quindi non credo ci saranno chissà che picchi di tensione...
Non ho un 50, quindi non capisco...?!?!?!?Che vuol dire? Anche i 50ini hanno la targa (quella piccola ma sempre targa è).
Beh, innanzi tutto, il 50 (anche se originale) NON ha il regolatore di tensione, ergo, al salire del numero di giri, la tensione NON può rimanere a 6 V AC ma salirà, al massimo dei giri, a 9 V AC (è un' ipotesi, sicuramente NON può essere che l' impianto eroghi SEMPRE 6 V AC).
Quindi abbiamo (dove Vp = tensione di picco, dove V2 = tensione dopo caduta di 1.2 V sui 2 diodi del ponte e dove Vres = tensione residua di alimentazione dopo i 2 diodi del ponte):
min: 6 V AC --> Vp = 8.5 V --> V2 = 7.3 V --> VRES = 1.9 V
MAX: 9 V AC --> Vp = 12.7 V --> V2 = 11.5 V --> VRES = 6.1 V
dove nei calcoli di cui sopra abbiamo supposto un ramo con 3 LED in serie con 1.8 V di caduta di ciascun LED (ed il totale di caduta sui 3 LED è 5.4 V) e questi LED saranno polarizzati con 20 mA di corrente.
Pertanto come resistenza di polarizzazione (di ciascun ramo di 3 LED in serie) abbiamo i 2 seguenti valori Rmin e RMAX:
Rmin = 94 Ω
RMAX = 306 Ω
È ovvio che dimensioniamo la resistenza R = 303 Ω (serie di 2 resistenze da 270 Ω e da 33 Ω) quando la tensione massima è 9 V AC, quando siamo a <solo> 6 V AC la corrente che circolerà nei LED è 6 mA (=non vedi un cazzo!!!!).
Ecco di seguito alcuni valori di resistenza ed in corrispondenza i valori Imin (corrente minima quando VRES = 1.9 V) e IMAX (corrente massima quando VRES = 6.1 V) che abbiamo nei rami di 3 LED:
R = 90,2 Ω - Imin = 0,021 A - IMAX = 0,0679 A
R = 100 Ω - Imin = 0,019 A - IMAX = 0,0613 A
R = 150 Ω - Imin = 0,013 A - IMAX = 0,0409 A
R = 180 Ω - Imin = 0,01 A - IMAX = 0,034 A
R = 200 Ω - Imin = 0,009 A - IMAX = 0,031 A
R = 220 Ω - Imin = 0,009 A - IMAX = 0,0279 A
R = 270 Ω - Imin = 0,007 A - IMAX = 0,0227 A
R = 303 Ω - Imin = 0,006 A - IMAX = 0,0202 A
Forse il miglior valore di compromesso è R = 200 Ω per cui a 6 V AC abbiamo una corrente di 9 mA e a 9 V AC abbiamo una corrente di 31 mA (che per quei LED è una corrente bella forte).
Certo, con 9 mA di corrente i LED non faranno moltissima luce, ma tant'è, con tensioni di alimentazione ballerine questo è il meglio che si possa fare.
Altrimenti, si decide di implementare l' LM317 che può erogare corrente fino a 1.5 A alla tensione che vuoi (basta polarizzarlo correttamente con un certa coppia di resistenze).
Quindi, se decidiamo di usare l' LM317 e lo polarizziamo per fargli erogare 5.4 V (che corrisponde alla tensione di caduta di 3 LED in serie), tenendo presente che ogni LED a 1.8 V di caduta individuale assorbe 20 mA di corrente, sappiamo che possiamo mettergli fino a 50 (!!!!!) rami di 3 LED (ciascun ramo con 3 LED in serie)(con 50 rami in parallelo assorbiremmo 1 A).
E con l' LM317 che eroga 5.4 V non dobbiamo mettere nessuna resistenza in serie ai rami e non dobbiamo neanche stare a preoccuparci se la tensione alternata (in ingresso al ponte) sia 6 V AC o 9 V AC perché poi (dopo ponte e condensatore) ci pensa l' LM317 ad erogare 5.4 V fissi e stabili
quasi tutti i 50, tranne quelli più recenti, non hanno la luce per la targa ! e per legge non è obbligatoriasecondo te dovrò mettercelo un dissipatore all'integrato ? devo vedere se riesco a farcelo stare...
Ho capito.
Ma visto che hai intenzione di mettere 18 LED, 16 LED li puoi mettere rossi e 2 LED li puoi mettere bianchi per la targa, anche se non è obbligatoria
Ad ogni modo, vedi tu
No, non è necessario.
L' LM317 potrebbe dare al massimo 1.5 A, se tu gli metti 6 rami di LED con ogni ramo che assorbe 20 mA, 6 rami in totale assorbono 0.12 A, meno di 1/10 del massimo: in queste condizioni l' LM317 può stare benissimo senza nessun dissipatore
Purtroppo la gemma del faro posteriore è completamente rossa, se ci mettessi due led bianchi per la targa verrebbe illuminata da una luce rossa/arancione, se mi fermano poi ? meglio senza che evito problemi ! ok quindi niente dissipatore, meglio così, un problema in meno ! se un giorno mi cimenterò per il faro anteriore con dei led più potenti allora un dissipatore ci starà benequindi per ottenere i famosi 5.4 le resistenze da applicare all'LM317 sono ? vorrei capire come andare a calcolarmele così non ti romperò più !
Ho trovato questo sito LM317 Regulator: Tutto su LM317T LM317K e gli altri suffissi | ELETTRONICA OPEN SOURCE
dalle formule descritte mi sono calcolato R2 = 796,8 ohm > circa 800 ? e R1 = 240 ohm ? tutte da un Watt giusto ?
Se ti fermasssero non potrebbero dirti proprio niente, poiché il 50 è nato senza targa e quindi non ha finestrella trasparente nella parte bassa del faro posteriore, quindi la targa (applicata DOPO la costruzione del 50) viene illuminata NATURALMENTe da luce rossa: se la luce che illumina la targa è rossa/arancione (o bianca se uno si divertissse a creare una finetrella trasparente) non penso possa venir contestata da nessuno.
Tu, comunque, lascia stare la gemma così com'è e usa tutti LED rossi.
Non mi tornano i valori da te calcolati, ma in ogni caso siamo molto vicini. A me viene quanto segue.
Premesso che per l’ LM317 abbiamo VREF = 1.25 V e IADJ = 50÷100 µA, la regola per VOUT per l’ LM317 è:
VOUT = VREF · (1 + R2/R1) + IADJ · R2
cioé:
· · · · · · · · · · · · · · · R2
VOUT = VREF · ( 1 + —— ) + IADJ · R2
· · · · · · · · · · · · · · · R1
Quindi per avere VOUT = 5.4 V abbiamo:
R1 = 240 Ω (serie di 2 resistenze uguali da 120 Ω 2 W)
R2 = 785.6 Ω (serie di 3 resistenze da 680 Ω 2 W, 100 Ω 2 W e 5.6 Ω 2 W)
Una volta <fissato> il valore di R1, la formula per il calcolo di R2 è la seguente:
R2 = (VOUT – VREF) / ((VREF/R1) + IADJ)
cioé:
· · · · · VOUT - VREF
R2 = —————————
· · · · · VREF
· · · · ·——— + IADJ
· · · · · · R1
Ovviamente, il valore <vero> di R2 è dato dalla media aritmetica dei 2 valori che si ottengono dalla formula di cui sopra usando una volta la IADJ minima (50 µA = 0.00005 A) e un' altra volta la IADJ massima (100 µA = 0.0001 A).
Non so da dove abbiano tirato fuori quella regoletta che compare nel sito da te citato, hanno esplicitato parzialmente parte della formula, quindi non la capisco (non tornando valori identici ai miei, avranno fatto qualche semplificazione).
Le formule di cui sopra sono invece esatte perché le ho prese dal datasheet dell’ LM317.
Le resistenze puoi prenderle anche da 1 W di dissipazione, io personalmente uso quelle da 2 W poiché il costo è praticamente lo stesso, le trovo facilmente in rete (=eBay) e stanno (ovviamente) più fredde.
Per il faro anteriore, NON puoi usare della lampadine LED normali poiché le lampadine LED (attualmente) NO Nhanno ponteze di illuminazione adeguate per un faro anteriore (a meno di autocostruirsi una lampadina LED a apertire da un LED P7 che ha 10 W di assorbimento elettrico e 900 lm di luce, ma la costruzione del circuito di polarizzazione è leggermente più complessa e BISOGNA usare un bel dissipatore ecc ecc, se ne sta parklando nel thread di costruzione di faretto supplementare).
ok, credo che prenderò quelle da 1 W, sono più piccole e non le compro in internet, quindi qualcosa risparmio ! per il faro anteriore vedrò in futuro, anche se opterei per più led ma meno potenti del p7 (troppo complicato per dissipazione ecc), ad esempio i p4 ! grazie dell'interessamento, domani vado a prendere le resistenze e la basetta se ne hanno di piccole...
No. Il P4 è troppo scarso come luce.
Una vecchia lampadina BA20D da 12 V 25/25 W (non so che lampadina monti il 50 ma questa è per <riferimento>) dà 500 lm.
Un LED P4 dà 240 lm, meno della metà.
Una <SERIA> possibiltà è quella di usare un LED Seoul P7 (sotto)alimentato con 3.4 V (dove assorbe 1.4 A) e a questi valori di polarizzazione dà 400 lm, alimentato con poco di più darebbe 500 lm, a questi valori assorbirebbe circa 5 W e quindi il calore da dissipare sarebbe la metà (di quello per cui è costruito).
Va bene assorbire meno potenza elettrica e va bene avere una luce bianca (6300 K) ma direi di NON andare ad illuminare meno (di quanto si faceva con la lampadina ad incandescenza "standard").
Rimane però il <problema>, una volta costruita la lampadina con il P7, di creargli uno specchietto davanti e sotto per <replicare> il comportamento della lampadina originale, il cui flusso luminoso è proiettato verso l' alto sulla parabola e da questa in avanti e verso il basso (non so se i 50 hanno solo l' anabbagliante).
ok, ma intendevo non solamente uno di p4 ! cmq a pensarci alla fine converrebbe di più costruirsi un faretto supplementare da applicare all'esterno, ad esempio su una staffa per lo specchietto, come quelli da bici. Ne ho visti un paio con addirittura 2 led P7, fanno una luce da paura !! i 50 hanno solo la luce di posizione (non serve proprio a niente come luce) e l'anabbagliante, che anche quello fa una luce tanto che una bici con la dinamo....
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