Faro anteriore a led per vespa PX

[Diegovespone]

Bravo!!!!
A riuscire a realizzarlo, è un' OTTIMA idea!!!!
Il mio progetto prevedere un raddoppio del circuito (2 LED di potenza da 20 W) ma è meccanicamente statico (=non si muove niente): o accendo un LED o accendi l' altro.
Con la tua idea, riuscendo tramite motorizzazione, si parte da un punto "zero" che è la posizione anabbagliante che punta in basso (il quale punto "zero" deve però essere regolabile ) e accendendo l' ABBAGLIANTE si alza fino all' alzo MASSIMO (anche questo punto (=angolo) di alzo massimo deve essere regolabile).
Premesso quanto sopra, vedo ottimamente anche la tua idea; io ho pensato a 2 LED fissi (tipo effettivamente i 2 filamenti della H4 standard) poiché non ho la più pallida idea di cosa esista in commercio di <già fatto> relativamente ad un "alzatore motorizzato" d' angolo con possibilità di taratura manuale sia dell' angolo di partenza (rispetto all' orizzonte) sia dell' angolo di arrivo (rispetto all' orizzonte).

Per l'attuatore si potrebbe pensare ad una cosa del genere Solenoide a D in c.c. Mini Solenoide Pcb 1.6w 12vdc BLP 133-052-010-620 consegna in 24 ore, in questo caso solo spinge ma per la trazione basta una molla. Per il funzionamento sarebbe da creare il sistema che quando sta a riposo rimane in posizione anabbagliante mentre quando si da tensione il pistone spinge il dissipatore mettendolo in verticale e di fatto passando la luce alla fase di abbagliante. Per le regolazioni si può fare con una vitte che regola la posizione di riposo ed un altra che gestisce il finecorsa della posizione alta.

[Diegovespone]

Per la questione del led alimentato a 12 volt ho dato un occhiata al datasheet del Bridgelux BXRA-1202 e ho visto che ha una tolleranza di voltaggio tra i 11,8 e i 13,8 V ed un assorbimento di soli 1050 mA e 13 watt dando una luminosità di 1320 lumen, se si porta il voltaggio a 13,2 si ottiene una luminosità di 1680 lumen con un assorbimento di 1400 mA. Anche la resistenza termica è notevole visto che sopporta una temperatura di funzionamento di 105 *C con una limite di 150 *C.
Vedendo questo filmato ?????????? ?????????. ?????? ???????????? ??????? - YouTube devo dire che fa davvero parecchia luce.

[base689]

Per la questione del led alimentato a 12 volt ho dato un occhiata al datasheet del Bridgelux BXRA-1202 e ho visto che ha una tolleranza di voltaggio tra i 11,8 e i 13,8 V ed un assorbimento di soli 1050 mA e 13 watt dando una luminosità di 1320 lumen, se si porta il voltaggio a 13,2 si ottiene una luminosità di 1680 lumen con un assorbimento di 1400 mA. Anche la resistenza termica è notevole visto che sopporta una temperatura di funzionamento di 105 *C con una limite di 150 *C.
Vedendo questo filmato ?????????? ?????????. ?????? ???????????? ??????? - YouTube devo dire che fa davvero parecchia luce.

Ho visto il video.
A parte il fatto che QUALSIASI LED acceso fotografato/videoripreso dal davanti acceso fa <saturare> sempre la camera... ...comunque sì, fa tanta luce e non ho motivo di dubitare che non faccia 1680 lm.
1ª osservazione: hai visto che dissipatore incaxxato?!?!?!? Sembra un dissipatore per una VGA da PC, nel mio PC sulla mia scheda video ho un dissipatore Zalman fatto proprio così.
2ª osservazione: sono d' accordo ad alimentarlo a 13.2 V ma è fattibile solo con vespe PX/PE "normali" con impianto 12 V AC: di picco abbiamo 17 V, dopo ponte a diodi abbiamo 15.8 V che dati in pasto ad un LM1084, questo ci può dare massimo 14.3 V CC, quindi l' LM1084 può essere polarizzato per dare 13.2 V.
Con una vespa come la tua (ormai!!! ) con impianto a 12 V in CC sotto batteria non puoi avere 14.7 V CC per darli ad un LM1084... ...salvo prendere la CC dell' impianto (a motore acceso) che dovrebbe essere proprio 13.2 V CC e allora ecco che lo polarizzi a 13.2 V e quindi 1680 lm; certo, a motore spento, la batteria ti dà circa 1.22-12.3-12.4 V e quindi come luce hai qualcosa meno di 1680 lm, ma chissene!!!
Tieni presente che il diametro di una H4 standard è 21 mm e dunque bisogna partire da un tondino di rame (meglio dell' alluminio, dissipa meglio) e tornirgli le alette; la lunghezza può essere a piacere (salvo non toccare il vetro) e verificato che sia in grado di dissipare 18.5 W.
Comunque, alla fine, sempre intorno ai 18.5÷20 W andiamo a finire

[Diegovespone]

Qui a casa ho ancora il faro anteriore originale del PE 1ª serie: dimmi che misure vuoi sapere e te le faccio


Un pazzo scatenato che però ha fatto un lavoro ECCEZIONALE
Addirittura 3 LED Cree XR-E per l' anabbagliante e 3 LED Seoul P7 LED per l' ABBAGLIANTE
Comunque da ciò che vedo che il <pazzo> ha realizzato, la "cosa" fondamentale è il megadissipatore, mentre la parabole costituiscono il dissipatore di 1* livello mentre il megadissipatore costituisce il dissipatore di 2* livello.
L' unica cosa che non ho capito è, dopo che si vedono i 6 LED montato sulla base del megadissipatore con il loro bravo cablaggio, come ha fatto a picchiarci su le parabole ("reflector" come li chiami lui) senza tranciare i cavi (avrà creato delle sedi per non toccare i cavi?), poi, intuisco io, ha usato della resian epossidica che TRASMETTE IL CALORE per creare un ponte termico tra i "reflector" e il megadissipatore.
Ottimo lavoro veramente, dove il pezzo forte è il megadissipatore.
Chissà se gli scriviamo se ci dà il disegno quotato del megadissipatore?

Il lavoro che ha fatto non è da poco solo non capisco oltre il variare di intensità dovuto al uso di led diversi come fa orientare la posizione abbagliante ed anabbagliante del faro.

[base689]

Il lavoro che ha fatto non è da poco solo non capisco oltre il variare di intensità dovuto al uso di led diversi come fa orientare la posizione abbagliante ed anabbagliante del faro.

Non li orienta per niente: è tutto fisso!!!
Ha allineato perfettamente tutti e 6 i LED all' inizio, alza e abbassa tutto con la vitina sotto il faro.
Gli orientamenti iniziali prevedono che i LED Cree XR-E sparino <da anabbaglianti> e i LED P7 sparino <da ABBAGLIANTI>.
Addirittura, per illuminare meglio il campo vicino, ha parzialmente tagliato i "reflector" in modo tale da consentire al fascio di illuminare immediatamente (=sotto) davanti la vespa.
Infatti menziona il fatto che (a differenza di un' auto) per uno scooter è molto comodo poter illuminare 1 m davanti il parafango, mentre si parcheggia o comunque si muove la vespa quasi da fermo.
Hai letto di quando menziona che a motore acceso alimenta i LED a 13.2 V (e quindi illuminano in maniera molto incaxxata) e a motore spento alimenta i LED a 12 V e quindi con luce più attenuata?

[Diegovespone]

Non li orienta per niente: è tutto fisso!!!
Ha allineato perfettamente tutti e 6 i LED all' inizio, alza e abbassa tutto con la vitina sotto il faro.
Gli orientamenti iniziali prevedono che i LED Cree XR-E sparino <da anabbaglianti> e i LED P7 sparino <da ABBAGLIANTI>.
Addirittura, per illuminare meglio il campo vicino, ha parzialmente tagliato i "reflector" in modo tale da consentire al fascio di illuminare immediatamente (=sotto) davanti la vespa.
Infatti menziona il fatto che (a differenza di un' auto) per uno scooter è molto comodo poter illuminare 1 m davanti il parafango, mentre si parcheggia o comunque si muove la vespa quasi da fermo.
Hai letto di quando menziona che a motore acceso alimenta i LED a 13.2 V (e quindi illuminano in maniera molto incaxxata) e a motore spento alimenta i LED a 12 V e quindi con luce più attenuata?

Ma con questo sistema si ha sempre il risultato di abbagliare chi viene verso di noi visto che il fascio luminoso non è orientato verso terra o al contrario se si orienta la parabola in maniera che l'anabbagliante faccia il suo lavoro gli abbaglianti non avranno profondità.

[base689]

Ma con questo sistema si ha sempre il risultato di abbagliare chi viene verso di noi visto che il fascio luminoso non è orientato verso terra o al contrario se si orienta la parabola in maniera che l'anabbagliante faccia il suo lavoro gli abbaglianti non avranno profondità.

No. Guarda bene le foto dei fasci luminosi sul portone del garage sia della lampadina H4 standard (sia da anabb che da ABB) che della sua lampadina a (pluri)LED (sia da anabb che da ABB).
L' anabb della H4 ha un pattern orizzontale allungato mentre l' anabb dei LED ha un pattern (quasi) perfettamente circolare, ma nel paragone si vede chiaramente che il fascio dell' anabb LED punta (leggermente) più in basso dell' anabb H4.
Il fascio dell' ABB H4 (anche questo orizzontale allungato) punta "orizzontale" e il fascio dell' ABB LED (anche questo (quasi) perfettamente circolare) punta pure lui "orizzontale".
Poi, da <questo> punto, muovendo tutto il faro (con la vitina sotto) alza e abbassa entrambi i fasci ma parte dal punto di partenza che l' angolo dei LED anabb è più basso dell' angolo dei LED ABB, poi alzando e abbassando tutto il faro regola essenzialmente l' anabb per far sì da non abbagliare: a questo punto l' ABB punta (=deve puntare) orizzontale in modo da andare a perdita d' occhio.

[Diegovespone]

Ho fatto uno piccolo schizzo della mia idea di fanale a led motorizzato.
Il disegno non è in scala e lo realizzato a memoria quindi ci potrebbero essere degli errori o dimenticanze (sono più di 6 mesi che non apro un manubrio PX), nel disegno il sistema si trova in posizione anabbagliante con la solenoide in riposo e le molle che tengono la lente verso il basso, se si da corrente alla solenoide il pistone spinge sulla staffa vincendo la forza delle molle portando il sistema in verticale in posizione abbagliante. La solenoide e fissata da una staffa tenuta ferma dalla vite di regolazione della parabola.
Per ora e una bozza e per vedere la realizzazione pratica sarebbero da prendere tutte le misure al interno del faro ma in teoria gli spazzi di realizzazione ci sono tutti.

[base689]

Ho fatto uno piccolo schizzo della mia idea di fanale a led motorizzato

Sì, la tua idea mi piace.
Se ho capito bene il disegno, la molla è una di quelle molle con le spire "staccate" per cui dalla sua posizione di riposo può sia spingere che tirare.
A riposo la molla è messa in modo che la lampadina LED punti in basso (anabb); attivando l' ABB dai tensione al solenoide che spinge e alza tutto per andare orizzontale.
E' così?

[Diegovespone]

Si esatto anche se non è che abbia pensato delle molle precise l'importante è che in posizione anabbagliante tengano la lente verso il basso mentre quando la solenoide è attiva devono essere sufficientemente morbide in maniera che il pistone possa tenderle ulteriormente.
Nel disegno mancano le due viti che regoleranno i fine corsa delle due posizioni.

[base689]

Nel disegno mancano le due viti che regoleranno i fine corsa delle due posizioni.

...che è (=i fine corsa) la cosa (quasi) più importante