Fanale anteriore a led 12V

[DeXoLo]

Non te la prendere, io sono un po guascone, ma ci ho già provato prima di te con scarsi risultati

e dove lo vado a fare???????????????

A questa domanda ti rispondo in un officina meccanica, io alcuni anni fa avevo fatto un faretto esterno, da attaccare allo scudo della mia vespa a puntine 6V.
Ovviamente a led non illuminava nulla, allora ne ho fatto un altro, uguale ma con la H3 alogena.
Per la parabola avevo fatto una conchetta lucidata a specchio, e devo dire che il suo lavoro lo svolgeva egregiamente ma mi "mangiava" in breve tempo la batteria (che era dedicata solo al faro) ed il faretto diventava rovente.
Pertanto con un po di rammarico ho abbandonato l'idea di utilizzare un faretto, ma non la voglia di trasformare tutto a 12V, volano e statore già li ho, mi mancano ancora il regolatore di tensione e la voglia, quest'ultima sarà la cosa più dura da trovare.

(Nelle foto il mio faretto a led)

[DeXoLo]

Ma non è finita qua, dopo questo ho fatto anche un faretto utilizzando una lampada dicroica, sempre a 12V, ma anche con questa non ero soddisfatto, luce molta, ma la diffusione era (mi pare) 60 gradi, e non era di certo un faro di profondità, pertanto un ottimo fendinebbia da abbinare ad un faro decente, quel faretto lo regalai a Marben che invece ne fu molto soddisfatto.

[DeXoLo]

Continuo: decisi di dedicare tutta l'energia del mio statore sul faro anteriore, mettendo led alle posizioni, ma anche qua con scarsi risultati, poi montai una alogena a 6V sul faro anteriore, e forse fu la svolta decisiva, finalmente vedevo un po meglio, ma poi, rotta quella lampada lì in un incidente me ne sono fregato, e mi sono abituato a vedere al buio, come i gatti.
In realtà mi è sbollita un po la fissa dei fari, e mi sono dedicato ad altri giochi, di cui l'ultimo è il contagiri.

[DeXoLo]

Però ora che sono spuntate le H3 a led, ai tempi non erano ancora diffuse, fermo restando che non sarà un faro per veder lontano, quanto durerà una batteria da 12V 5A con una lampada di quelle? E scalderà oppure rimarrà a luce fredda? Qui chiedo aiuto a base689 perchè le mie nozioni di elettronica sono ferme al biennio delle superiori fatto troppi anni fa,
E sarebbe possibile farle funzionare attraverso uno statore a 6V ?

Io questo schemino lo vedo tagliato a metà http://old.vesparesources.com/attach...8&d=1337010376 e perchè dove c'è scritto " in 6V " la freccia esce invece di entrare?

[base689]

Però ora che sono spuntate le H3 a led...

Allora. 'sta storia delle H3 a LED è una <sola> pazzesca
Tipicamente le auto nei fari fendinebbia montano delle H3 alogene da 55 W.
Sulla baia (così come in tanti altri siti) vendono delle H3 a LED.
Ovviamente se monti quelle lampadine H3 a LED nei fari fendinebbia della tua auto, se accendi i fendinebbia quando c'è nebbia, non vedi una beneamata mazza
Il "trucco" è che queste H3 a LED in realtà le accendi di giorno e le usi come delle DRL (Daylight Running Lights), così, tanto per dire che hai le DRL.
Da capo: tutto il dimensionamento elettronico per mettere un LED P7 come anabbagliante già l' abbiamo fatto in un altro thread, TUTTO iil dimensionamento elettronico, compreso il duplicatore di tensione per alimentare la ventolina a 12 V per raffreddare il dissipatore del P7.
E' tutto riportato per filo e per segno per ciò che riguarda i componenti elettronici, basta mettersi d' impegno e realizzarlo, dove la prte più difficile della realizzazione è modificare PESANTEMENTE il faro con il telaietto dove collocare il P7 (con il suo dissipatore con ventolina) con tanto di meccanismo con viti senza fine per l' alzo.
Eccoti lo schema, lo riporto anche qui.
Poi però voglio vedere le foto del faro a LED P7 realizzato

[DeXoLo]

Io chiedevo per pura curiosità, non ho mai toccato con mano una di queste lampade a led, ma già immaginavo che servano più per farsi vedere che per vedere.
Già con i fendinebbia normani non si vede nulla, figurati con quelle, poi qua che la nebbia al mattino c'è ancora adesso sarei un pazzo a montarle. Ero curioso di sapere se scaldano oppure no, e se l'assorbimento è almeno al 50% rispetto all'alogena?
A me piaceva la mia H3 alogena perchè quando pioveva il faretto fumava, e se lo toccavi ti bruciavi le dita .

PS, il tuo schema mi è più chiaro, riguardo il faro io ne avevo fatto uno esterno perchè già sapevo che con quello originale era tempo sprecato. Io già noto che mantendendo lo stesso modello (ba20d per me) a seconda della marca della lampadina cambia il fascio di luce....

[DeXoLo]

Tornando prepotentemente in topic, questo avrà una lampadina alogena a 6V? http://www.ebay.it/itm/FARO-ANTERIOR...item19d085b1e6
Se così fosse potrebbe essere un buon compromesso a prezzo contenuto, forse troppo per non essere una fregatura....

[base689]

Ero curioso di sapere se scaldano oppure no

Beh, delle H3 a LED non ne ho mai avute sotto mano, ma nel modding a LED tra vespa e mie 2 auto, ne ho avute a bizzeffe di lampadine a LED con LED 5050 e altri tipi.
Le H3 che ho visto in rete sono (tipicamente) da 18 LED 5050, lampadine a LED con un egual numero di LED 5050, diciamo tra 18 e 27 LED 5050, queste lampadine assorbono tra 2 W e 2.5 W, ovviamente scaldano come 2.5 W , sono tiepide

e se l'assorbimento è almeno al 50% rispetto all'alogena?

Ti ho già risposto sopra: queste lampadine a LED assorbono sui 2.5 W, le alogene (per esempio H3) sono da 55 W o da 60 W.
Ma parliamo di 2 universi completamente diversi.
Le alogene tipo H4, H3, H1, H7 e così via, sono lampadine da 55 W o 60 W e servono per ILLUMINARE e per vedere (anabbaglianti/ABBAGLIANTI/fendinebbia).
Le lampadine a LED invece servono per essere visti, sono sostituibilissime alle lampadine BA15S/T20 che tipicamente usiamo nelle nostre vespe o auto nei fari posteriori e nelle frecce.
Quelle che ho adottato nelle mie 2 auto sono del tipo con un LED CREE al centro (con lente di collimazione) di circa 5 W di potenza (che illumina assialmente frontalmente sull' asse della lampadina) e 12 LED tipo 5050 distribuiti su 2 corone da 6 in cerchio (dietro il LED CREE) e che provvedono ad illuminare a 360° sulla parabola (beh, quel che c'è) del faro posteriore (o della freccia), questi 12 LED 5050 assorbono circa 2 W, ecco che queste lampadine a LED assorbono complessivamente circa 7 W.
Ne ho montate di bianche, rosse, arancioni, ce ne sono con attacco per auto europee, vale a dire BA15S (ci sono anche con attacco doppio per funzione posizione/stop (quindi delle BAY15D)) e anche con attacco per auto giapponesi, vale a dire T20 (le lampadine dette "tutto vetro"), anche delle T20 esistono quelle a doppia funzione posizione/stop.
Rispetto alle tradizionali lampadine ad incandescenza che ho sostituito, queste lampadine a LED da 7 W fanno (un po') più luce, inoltre quelle colorate (=arancione e rosso) hanno (ovviamente) un colore purissimo, un bellissimo arancione e un bellissimo rosso.
Tutto quanto sopra con riferimento a lampadine che servono a farti vedere (posizione anteriore, posizione posteriore, stop, frecce).
Per ILLUMINARE (leggi = annabbagliante e ABBAGLIANTE) (togliendo da mezzo le lampadine alogene tradizionali) l' unico sistema già pronto sono i kit a xenon; non c'è nient' altro in commercio, mettiamoci l' animo in pace.
Se guardi le nuove auto (un paio di settimane fa sono stato alla inaugurazione della Peugeot e c' erano un paio di modelli con fari a LED), quelle di fascia alta hanno DI SERIE dei fari ma ovviamente, non ci possiamo fare niente, è TUTTO IL FARO che è stato progettato e costruito con LED (e relative lenti di collimazione), se ti si fotte uno o più LED, devi cambiare tutto il faro (ma (a meno di difettosità clamorose) durerà di più il faro a LED che l' auto stessa).
A meno di sporcarsi veramente le mani con il LED P7 e costruire il telaietto per il suo posizionamento ecc ecc bla bla bla.
Scusa se ripeto la banalità: se fosse facile costruire una lampadina anabbagliante a LED P7, ne avremmo già viste un bel po' in giro.
Altra curiosità: l' anno scorso per la bici mi sono comprato un kit fronte e retro a LED, dove il faro anteriore è un LED P7 da 10 W che fa una luce IMPRESSIONANTE (ha una batteria al litio proprietaria (con tanto di suo caricatore)), chiaramente è tutto il faretto che funge da dissipatore, è tutto in alluminio ed è (ovviamente) tutto ESPOSTO.
Sulla bici è tutto facile poiché il calore dissipa verso l' esterno tramite la carcassa d' alluminio (e caxxo se scalda!!!!!!), inoltre regoli l' alzo del faro a mano spostando il faretto stesso sul tubo del manubrio tramite gli o-ring (=elastici) in dotazione
Per mettere un P7 a 10 W DENTRO un faro, occorre dissipatore con alette e ventolina di raffreddamento (vedi fari a LED delle nuove Audi).
Altri sistemi non ne vedo...

[vesclaudio]

quindi ?????????
ma ritornando all'H1,voglio sbagliare,anzi voglio provare!!!!!!!!!!!!
cos faccio?

[vesclaudio]

su quel tuo schema posso montare una lampadina alogena?
lo possiamo un po riadattare senza la luce di posizione e con una lampada diversa?
un'altra cosa per raddrizzare la corrente uso l'altro tuo schemino o e gia buono solo quello?

[base689]

su quel tuo schema posso montare una lampadina alogena?
lo possiamo un po riadattare senza la luce di posizione e con una lampada diversa?
un'altra cosa per raddrizzare la corrente uso l'altro tuo schemino o e gia buono solo quello?

Oh, mammamia!!!Nonc'è peggior sordo di chi non vuol sentire.Ilmio schema elettrico serve per pilotare un LED P7.
Punto.
Allafine, una lampadina alogena H1 da 55 W (a 12 V) non è nient' altroche una resistenza da 2.6 Ω.
Unaresistenza non ha bisogno di nessun circuito particolare, dove lametti (=tensione) questa assorbirà la potenza che le “compete”secondo la legge di Ohm.
Semetti una H1 da 55 W (da auto) su un 50ino, questa assorbirà:
P= V²/R= 6²/2.6= 36/2.6 = 13.8 W (alla fine, quasi come la lampadina da 6 V 15 Woriginale)
Sì,la H1 da 55 W assorbirà qualcosa più di 13.8 W se (come è nellarealtà) a regimi medi/alti l' impianto stesso del 50ino erogheràpiù di 6 V AC: essendo l' impianto del 50ino non regolato, a regimimedio/alti di giri la tensione erogata dall' impianto diventeràqualcosa come 8-9-10 V AC.
Seproprio hai voglia, monta 'sta H1 sul tuo 50ino: chiaramente devirisolvere il problema di posizionare la H1 in modo che il suofilamento stia ESATTAMENTE dove stava il filamento della lampadinaoriginale.
Mamontare la H1 sul 50ino non ha bisogno di nessun circuitoparticolare, elettricamente la monti e basta, devi <solo>posizionarla per bene.
Maavrai alla fine la stessa potenza della lampadina originale, magaqriun po' meglio poiché la H1 è alogena.

[vesclaudio]

questo volevo sentire,punto!!!!!!
e quindi la posso montare sulla 6V ok!
ma il mio problema era volergli offrire 12V e a questo mi serviva lo schema,perche con la 12V mi posso anche sbizzarrire con qualcosa diversa!

[Special Dave]

Ma montare un faro biluce? Viene prodotto sia per Special che per faro tondo e monta si può montare un bella alogena

[base689]

questo volevo sentire,punto!!!!!! e quindi la posso montare sulla 6V ok! ma il mio problema era volergli offrire 12V e a questo mi serviva lo schema,perche con la 12V mi posso anche sbizzarrire con qualcosa diversa!

Come RIPETO: una lampadina ad incandescenza (nella fattispecie, una H1 alogena da 55 W a 12 V) non è nient’ altro che una resistenza, in questo caso da 2.62 Ω.
Se la metti in un circuito che eroga 12 V, ti dà 55 W di potenza.
Se la metti in un circuito che eroga 6 V, ti dà 13.8 W di potenza.
Né più né meno.
Se (tramite un <banale> trasformatore 2:1 che ti eleva da 6 V AC a 12 V AC la tensione del tuo impianto) mettessi la H1 su tuo 50ino “modificato” per erogare tensione a 12 V AC, IN TEORIA questa H1 ti darebbe 55 W (a parte che veramente squaglieresti la parabola/faro), ma IN REALTÀ questa H1, 55 W NON te li darà MAI poiché è l’ impianto del 50ino che non li eroga proprio, 55W!!!
Un trasformatore non è una cosa magica, un trasformatore (come dice la parola stessa) trasforma la tensione da un valore V1 ad un altro V2, NON GENERA potenza dal nulla contro le leggi della termodinamica; se V2 è più grande di V1, la corrente I2 (disponibile su V2, cioé in uscita) sarà più piccola delal corrente in ingresso I1. Il prodotto V1 · I1 sarà sempre uguale al prodotto V2 · I2, cioé P = V1 · I1 = V2 · I2.
Se il 50ino ha una lampadina originale per l’ anabbagliante da 15 W a 6 V, vuol dire (vado per supposizioni…) che l’ impianto elettrico del 50ino può generare al massimo 30 W di potenza elettrica.
Supponendo che (avendo messo a LED tutte le altre utenze del 50ino) tutta la potenza generata dall’ impianto del 50ino vada disponibile all’ anabbagliante, supponendo il trasformatore perfetto senza perdite, poiché P = V · I (potenza = tensione x corrente) e quindi P = V1 · I1 = V2 · I2, abbiamo che in ingresso al trasformatore si presentano le seguenti tensione e corrente:
P = V1 · I1 --> 30 W = 6 V x 5 A
In uscita dal trasformatore abbiamo dunque le seguenti tensione e corrente:
P = V2 · I2 --> 30 W = 12 V x 2.5 A
La tua H1, sottoposta ai 12 V AC in uscita del trasformatore, poiché ha la corrente massima erogabile dall’ impianto 50ino (sempre a valle del trasformatore), poiché la formula della potenza si può anche scrivere come P = R · I², abbiamo che questa H1 ti assorbe ora:

P = 2.62 · 2.5² = 2.62 · 6.25 = 16.4 W

Cioè vorresti fare tutto ‘sto casino per avere poco più di 1 W in più rispetto alla lampadina originale?!?!?!?
OK, il 50ino avendo l’ impianto non regolato, all’ aumentare del numero di giri, erogherà 8-9-10 V AC, quindi la tua H1 (tramite trasformatore che dia in uscita 12 V AC) potrà assorbire intorno ai 20/25 W, non molto di più poichè se l’ impianto del 50ino dà al massimo 30 W (è una mia supposizione, magari eroga pure meno…), alla H1 non potranno arrivare MAI più di 30 W, ma stai ciucciando TUTTA la potenza elettrica generata dallo statore sulla lampadina H1
Vedi tu quello che vuoi fare…
Io non so realizzare circuiti magici che “creino” potenza dove non c’è…
Se proprio vuoi metere ‘sta H1 a 12 VAC sul tuo 50inio, devi metterti d’ impegno e cercare in rete un trasformatore con le seguenti parole chiave:
“trasformatore 6V” - “trasformatore toroidale” - “trasformatore toroidale 6V” - “transformer 6V” - “toroidal transformer” - “toroidal transformer 6V”
Stai attento che il 99% dei trasformatori che troverai è fatto con il primario a 110 V o a 220 V (che potrai leggeere come 115 V / 120 V o 230 V), poiché il 99% dei trasformatori costruiti è fatto per abbassare la tensione di rete delle abitazioni (o comunque disponibile negli impianti civili) a tensioni più basse (per esempio, 12 V, 18 V, 24 V e così via) che servono per alimentare apparecchiature varie.
Trovare un trasformatore che abbia un rapporto di trasformazione 2:1 (o 1:2 che è lo stesso) è abbastanza difficile.
Attenzione: potrebbero andar bene anche trasformatori con primario a 115 V e secondario a 230 V (che hanno appunto un rapporto di trasformazione 1:2) ma il conduttore di questi trasformatori è dimensionato per la corrente che passa a quelle tensioni: siccome sul nostro 50ino passano (diciamo) max 5 A, dei trasformatori 230V/115V devono essere GROSSI, cioè devono essere da 5A x 230V = 1150 VA, quindi 1200VA o 1300VA o 1500VA (altrimenti i normali trasformatori 115V/230V sono fatti per passare 1A o 2A, cioè sono tipicamente trasformatori da 200VA o da 300VA, che NON vanno bene per lo scopo).
Pertanto, per avere 12 V AC sul tuo 50ino, o ti compri un trasformatore 115V/230V da 1500 VA (che peserà (se ti va bene) un paio di kg ed è MOLTO ingombrante) oppure cerchi e trovi un trasformatore con rapporto 1:2 e che faccia passare correnti di almeno 5A.
Altre magie non ne so fare…