bene, che lavori farai , monti p&p o raccordi travasi e valvola?
bene, che lavori farai , monti p&p o raccordi travasi e valvola?
ciao.
Pacio74
Ciao Pacio, Monto senza toccare i carter, mi dispiacerebbe rovinarli o toccarli in caso si volesse tornare all' originalita'.
la configurazione sara tranquilla ma penso divertente:
DR 75 3T
albero anticipato
shb 16/16
padella SITO un po aperta
campana 18/67
qui in provincia di Monza e Milano non bisogna dare nell' occhio, soprattutto perche con un 2 tempi, senza certificato storico non si potrebbe circolare...
una domanda, prima senza albero anticipato la vespetta era carburata con un getto 64 max e 38 min, pensavo di provare alla prima accensione:
68 max , 42 min.
secondo voi l' albero anticipato richiede di rivedere in tal senso la carburazione ?
ciao
be un'albero anticiato ( ritardato ) sicuro concede maggior afflusso della miscela in camera di manovella per il prolungarsi del tempo di apertura della valvola, ma se non cambi carburatore la miscela aria\benzina che il carburatore produce difficilmente cambia, spece se non tocchi la valvola di ammissione, per i carter raccordarli ai travasi di un dr 75 3t non compromette il ripristino dell'originalità del mezzo, vedrai che da limare ce poco, comunque prima di tagliare l'albero, armati di pazienza, qualche guida qua del forum,( ce ne sono di davvero ottime anche per i neofiti ), e un goniometro.
per fare un motore tranquillo come il tuo e facile , ma se lo affini bene va sicuramente meglio, sicuramente se ne hai le capacità sarà da rivedere la testa, il dr non e molto compresso di scatola abbassare un po la testata non sarebbe male, 1,2mm di sqush sono sufficienti a mio avviso, e per l'albero non andrei oltre i 120° di ritardo, e vero che l'albero cosa poco ma se lo sbagli anticipando troppo poi imbratta ai bassi, e gia il 75 sotto e un po vuoto di suo, visto che deve tirare dei rapporti un po piu lunghi, ci vuole tiro ai bassi percio non alzerei nemmeno lo scarico, inutile cercare giri se poi non tira sotto, spece se lo monti col padellino, ma allargarlo un pelo si, comunque mai oltre il 68% del diametro cordale del pistone o ti mangia le fasce.
altra cosa che potresti fare e raccordare bene la finestrella del pistone al travaso centrale frontescarico, sia in larghezza ( facile )che in altezza (piu conplicato a farsi ) per raccordare in altezza devi fare un falso montaggio del cilindro\pistone giri l'albero fino a che il pistone non scende al punto morto inferiore (p.m.i.) e con un pennarello segni sul cilindro dove si ferma il pistone, smonti tutto , metti il pistone a filo del segno fatto e guardi dentro quanto materiale asportare per portare la luce del pistone a filo col travaso, smussa bene tutte le bave e spigoli che vengono fuori limando.
altra cosa , controlla il gomito di scarico in alluminio che sia libero, ne esiste un tipo con una strozzatura di fabbrica che va limata ber facilitare l'espulsione dei gas .
ovviamente non devi prendere come vangelo quanto ho scritto, ho solo espresso il mio parere su come agirei io in una configurazione tipo la tua.
buon lavoro
ciao.
Pacio74
Ciao , ringrazio tutti per le risposte.
Oggi ho montato quasi tutto con molta calma e provando un po' tutti gli scorrienti, inserimenti chiavette, etc..
L' albero motore che ho montato era gia anticipato (ritardato), ma volendo essere sicuro l' ho misurato ed è esattamente come la polini raccomanda , forse un po' scarso sui 22 mm, il ritardo era di tipo "raggiato" e non a taglio netto come dice polini.
tutti gli accoppiamenti conici e cilindrici son stati sigillati con loctite accoppiamento alberi.
Il gruppo termico solo pulito , controllato ma P&PIMG_0654 (Medium).jpgIMG_0655 (Medium).jpgIMG_0656 (Medium).jpgIMG_0657 (Medium).jpgIMG_0658 (Medium).jpgIMG_0659 (Medium).jpgIMG_0660 (Medium).jpgIMG_0661 (Medium).jpgIMG_0664 (Medium).jpgIMG_0665 (Medium).jpg
Nelle ultime 2 foto potete vedere la modifica che ho fatto alla spina della carrucola, filettando assieme carrucola e perno con maschio M4, in quanto allo smontaggio la spina era bloccata e ho dovuto forarla con una punta da 3 mm. Questa modifica naturalmente l' ho fatta sulla fresa a lavoro con carrucola e perno bloccati assieme nella morsa, ho poi eliminato le bave sul perno.
ciao
Ultima modifica di 46valentino46; 25-08-13 alle 15:13
bel lavoro , molto pulitola loctite pero' potevi risparmiartela , su un motore del genere basta montare tutto con criterio e non rischi che ti si schiodi nulla!! comunque la loctite male non fa , solo potrebbe renderti piu' difficile la vita nel momento in cui ti dovessi ritrovare a smontar di nuovo qualcosa.
ma quanti km ha quel DR??? sembra uscito dalla scatola. comunque guardando la biella...quell'albero è stato reimbiellato. l'avranno fatto per mettere la gabbia a rulli immagino. stai in una botte di ferro comunque!
Originariamente Scritto da pacio74
come scusa? chi toglie i parastrappi? spero sia uno scherzo!
il problema dei parastrappi sta nel lamierino che mettono e nella chiodatura che fa schifo! e anche se prendi una campana nuova ti consiglio di metterne uno rinforzato o rischi di trovarti la campana aperta dopo 2000 km... poi non prendiamo esempio dai rapporti polini alleggeriti (tipo i 23/60)... la crociera prende tanti di quegli urti che si sbriciola...
altra cosa: prodotti rms: sono cinesi e fanno alquanto schifo! dagli alberi, ai cilindri ecc...
albero: per saldare lo spinotto bisogna saperlo fare e comunque sappi che l'albero ti si apre per certo di 6/7 centesimi quindi devi verificare e rimetterlo a zero utilizzando gli strumenti giusti, non è che si salda e fine!
per il kit cif controlla la tolleranza del cuscinetto a rulli perchè a me è capitato che uno nuovo fosse fuori tolleranza e da cacciare via da subito!
paraoli: usa solo i corteco blu o marroni in viton (no ariete o rolf neri)
cuscinetto lato frizione puoi montare tranquillamente un c4 senza problemi...
e come ultima cosa... per chiudere i motori occorre avere gli attrezzi giusti e le competenze... hai gli estrattori per tirare l'albero nelle sedi? lo sai che prima bisogna montare l'albero lato frizione inserendo il pignone e vitandolo e poi inserire il carter lato volano? più tante altre cosette...
Hum .. sicuro sicuro? Lato frizione l'albero entra con appena un pelo di interferenza e si riesce ad infilare fare con qualche colpetto leggero di martello di gomma, mentre lato volano va per forza "tirato" dentro. io mi trovo più comodo ad inserirlo nel cuscinetto del volano e poi chiudo il carter. Diverso se si parla di cuscinetti a rulli per Et3.
Portare la propria Vespa dal meccanico per ogni minimo intervento è come avere una morosa gnocca, portarsela in giro, corteggiarla, portarla fuori a cena ... e pagare qualcuno perché se la chi@vi
sicuro.. non è che non entra o meno...ma alla fine il montaggio è più preciso facendo come ti ho detto...confermato anche da uno dei migliori elaboratori che produce cilindri/marmitte e altro della reggiana...
Il fatto è che "tirandolo dentro" lato volano mentre si chiudono i carter, va prestata attenzione anche all'accoppiamento degli ingranaggi ed è un continuo tira e spingi per chiudere. Dall'altra parte invece si chiude quasi senza sforzo e, secondo la mia modesta esperienza, con molta più precisione.
Portare la propria Vespa dal meccanico per ogni minimo intervento è come avere una morosa gnocca, portarsela in giro, corteggiarla, portarla fuori a cena ... e pagare qualcuno perché se la chi@vi
Ciao a tutti,
Oggi ho rismontato il gruppo termico, c' era qualcosa che non scorreva bene, infatti smontando il pistone ho trovato il problema, lo spinotto era duro a scorrere e girare montato su gabbia a rulli e biella.
L' ho controllato era leggermente ovalizzato e conico con tolleranza max 12,02 mm, cosi son andato sulla rettifica per esterni a lavoro, l' ho centrato con il comparatore sul mandrino e gli ho dato una pelatina portandolo a diam 11,98 - 11,99.
dopodiche' ho rimontato la termica e tutto girava e scorreva come un orologio.
La termica è pulita perche l' ho lavata con la benzina, pennello e aria compressa, avra' sui 3000 km.
@BERGO: alla fine ho montato un albero ORIGINALE anticipato e reimbiellato, a lavoro ho la possibilita' di far saldare a tig da un esperto che controllava le misure se saldava lui l' albero, lo fa di mestiere su stampi e attrezzature.
Oggi ho rimontato tutto, compreso il motore sulla vespa e annesso giretto di prova.
carburatore shb 16/16
getto max 68
getto min 42
cavolo la differenza da prima si sente, sara che l' albero anticipato rende sotto e la 18/67 mi ha allungato il rapporto ma è una bellezza non sentire piu rumore di ferraglia.
Ultima modifica di 46valentino46; 26-08-13 alle 22:14
no non scherzo, fatti un giro per i vari forum , e vedi che accorgimenti usa chi monta cilindri con potenze dai 30 cavvalli in su.
il problema dei parastrappi sta nel lamierino che mettono e nella chiodatura che fa schifo! e anche se prendi una campana nuova ti consiglio di metterne uno rinforzato o rischi di trovarti la campana aperta dopo 2000 km... poi non prendiamo esempio dai rapporti polini alleggeriti (tipo i 23/60)... la crociera prende tanti di quegli urti che si sbriciola...
altra cosa: prodotti rms: sono cinesi e fanno alquanto schifo! dagli alberi, ai cilindri ecc...
albero: per saldare lo spinotto bisogna saperlo fare e comunque sappi che l'albero ti si apre per certo di 6/7 centesimi quindi devi verificare e rimetterlo a zero utilizzando gli strumenti giusti, non è che si salda e fine!
per il kit cif controlla la tolleranza del cuscinetto a rulli perchè a me è capitato che uno nuovo fosse fuori tolleranza e da cacciare via da subito!
paraoli: usa solo i corteco blu o marroni in viton (no ariete o rolf neri)
cuscinetto lato frizione puoi montare tranquillamente un c4 senza problemi...
e come ultima cosa... per chiudere i motori occorre avere gli attrezzi giusti e le competenze... hai gli estrattori per tirare l'albero nelle sedi? lo sai che prima bisogna montare l'albero lato frizione inserendo il pignone e vitandolo e poi inserire il carter lato volano? più tante altre cosette...
a parte il fatto poi che le prime vespe fino alla special da quel che ne so , escono di serie SENZA parastrappi , direttamente rivettate, prova a montare quel parastrappi su uno zirri o su un falc e vedi che ne esce.
per quel che riguarda i prodotti rms , ce da fare un distinguo tra loro, e vero che di scatola i cilindri rms siano sbagliati (lavorati male) a volte le tolleranze sono sballate e comunque e molto grezzo nelle rifiniture, molto incline al grippaggio facile, storia diversa per gli alberi, che non sono si il massimo, ma non peggio di altri alberi blasonati che fanno pagare piu del doppio.
Ultima modifica di pacio74; 26-08-13 alle 22:40
ciao.
Pacio74
Non ho mai visto motori elaborati montati senza parastrappi (campane polini a parte).. Di elaborazioni ne ho viste parecchie (ed anche bergo) e ti assicuro che si montano le campane sostituendo il lamierino inferiore (nei kit più costosi anche quello superiore). Forse si faceva un tempo ma ora che benefici si avrebbero? Solo le battute distrutte....
I motori originali delle vespe 50 (pk,special,L ecc..) escono senza il parastrappi perchè con le potenze in gioco sono ridicole. Già i modelli 125 (et3,ets,pk) montano di serie i parastrappi
si vero la crocera ne soffre eccome oltre certe potenze, spece se la frizione non e regolata a doc, ma con un 75 dr....
un 75 per quanto performante sia non fara mai danni se non monta il parastrappi, per questo si trovano in commercio campane 18\67 senza parastrappi, eccezion fatta dalle polini, che non monterei mai perche fragili, e ti obbligano a montare dischi in alluminio dedicati.
comunque anche se sconsigliato e una pratica diffusa ribattere senza molle una campana, ovvio non si fa in un motore che deve durare anni ameno che non sia una configurazione soft come sopra.
ciao.
Pacio74
La mia PK 82' prima serie in origine aveva la 15/69 senza parastrappi, a dire il vero mi sembra che la campana/frizione 18/67 con 75 e albero anticipato avra' si e no 4/5 cv. Ovvero non penso ci sia ancora la necessita' di parastrappi, certo su motori da 15/25 cv credo che possano essere utili. O No ?
Dimenticavo di dire 2 cose:
Ho controllato il gioco degli ingranaggi del cambio e passava lo spessimetro da 0,2 mm.
La campana originale aveva la boccola in bronzo consumata rispetto a quella nuova con un diametro maggiorato di 0,2 mm
Ora il motore è piu silenzioso e anche la cambiata / frizione mi sembrano lavorare meglio.
Il blocco motore aveva 25.000 km all' attivo.
Chiudere il blocco è stato un gioco da ragazzi con il cuscinetto a rulli lato volano, appoggiando la mano sul carter lato volano e con l' altra mano facevo girare la campana e ingranaggio quadruplo, ho sentito un clack secco ed era perfettamente chiuso
domani cambio la gomma anteriore, la lavo ed è pronta per un altro giretto
Ciao
di quei motori che tu citi penso di avere provato quasi tutti i modelli quindi so di cosa si parla, non solo l'ultimo arrivato...
è chiaro che è sempre bene montare campane con il parastrappi e non senza! infatti nei messaggi seguenti ti sei spiegato già meglio... che poi la piaggio per le 50 non lo mettesse è un altro conto! ma quando si cambia campana è preferibile montarne una con il parastrappi! assorbe in parte gli urti e allunga la vita della crociera... ma in genere io prendo sempre campane usate e metto un parastrappi rinforzato e non quel lamierino del cavolo....
ancora meglio sarebbe usare una dentatura non elicoidale, cestello piaggio e parastrappi rinforzato....
ok con il 75 così passa, ma se in futuro metti un 100 cc e cambi i rapporti sai su cosa ti devi orientare....
per il cambio 0,2 va benone, 0,1 forse era meglio..ad ogni modo bisogna verificare sempre non solo la chiusura ma anche che il cambio sia centrato a modo...
vero meglio i denti dritti ma fanno un casino infernale
Ultima modifica di pacio74; 27-08-13 alle 13:44
ciao.
Pacio74
Mettere i denti dritti eviti sollecitazioni trasversali al cuscinetto della campana della frizione!!
Sono un rompiscatole
Quando ho chiuso il motore mi sono accorto che il pistone in PMI non apriva completamente i travasi ...
Vagabondando per il NET ho acquistato degli spessori basetta da mettere tra cilindro e basamento, mi servirebbero per un altro lavoro ma visto che dovevo fare l' ordine ne ho presi 2, sono basette da 2mm di spessore.
Chiedo a voi illuminati, secondo voi vale la pena spessorare questo cilindro 2 mm sotto e togliere circa 2,5 mm in testa o in alto al cilindro per sistemare RC e Squish?
Oppure lascio perdere e lo conservo per progetti futuri ?
Naturalmente quanto togliere in testa e se farlo lo faro' dopo le opportune verifiche di Squisch e controllo fasatura, anche se penso che il 3 travasi DR (quello vero) le abbia bassisime.
La vespa è una droga...
ciao
e vero che il dr e meno sinto di altri gt , ma tutti i 75 chi iu chi meno sono votati ai giri, forse basettare 2 mm e un po tanto... magari prova con 1mm e vedi, ora non ricordo che fa ha il dr ma meglio sempre misurare prima, il 75 e una cubatura piccola gia carente di bassi di natura, se alzi le fasi rischi di ritrovarti un gt morto sotto i 3000 giri
ciao.
Pacio74
Avevo preso spunto dalla lettura di diamoci una rifasata! e da ...
85 polini rifasato - Foto e Video di Vespe - Et3.it il forum
l'85 ha fasi molto piu basse rispetto al 75, viene prodotto per ape ( monta anche sulla vespa ) ma tira piu ai bassi ecco perche se rifasi quel gt non corri il rischio di vuotarlo troppo sotto se non esageri
ciao.
Pacio74
Permessi di Scrittura
