Ho finito e provato il mio DR177!

[poeta]

perchè la guarnizione in carta per forte che la seri oscilla da serrata tra 0,5 e 0,7 che sono appunto i decimi utili per la testa POLINI sul dr... quelle di alluminio ben più costose vanno ordinate e in taluni (soliti) montaggi fai da te da neofita potrebbero per assurdo creare pure casini.... inoltre vanno di 0,5 in 0,5 e quindi sono 0.5-1-1,5 meglio quella di carta comunque, si fà in casa subito tiene bene e raggiunge lo scopo.... sul DR una bomba!

Sui POLINI vado di alluminio anche io.... ma hanno meno tenuta che i travasi son ben più ampi, quindi è anche un fattore tenuta e ampiezza travasi, poi i POLINI li alzo anche 1,5 e con la carta dopo 0,7 (ottenuti appunto con quella da 1mm) siamo fuori... ovvio sopra abbasso... ma i DR sono grezzi e più li fai grezzi per assurdo meglio vanno...

e per l'ennesima volta ribadisco non vanno affatto male.. anzi...

non sono chissà che, ma ri provati dopo mesi ed anni... li ho sempre trovati onesti e a posto.

[Echospro]

Una volta ho preso 2 spessori da 1,5mm in carta.
Il primo che ho montato si è massacrato dopo un po' di tempo, mentre il secondo ho capito come usarlo e va benissimo, infatti è appeso in un gancio sullo scaffale come promemoria per ricordarmi di non comperare tutte le cavolate che propinano i vari rivenditori.
Ha ragione Pistone: Spessori di alluminio .... la carta serve per le guarnizioni e in bagno.


Gg

[poeta]

fino a 0,7 e con cilindri che hanno un buon appoggio ovvero travasi originali piccoli e quindi ciccia di lato da comprimere, la carta và benissimo... con spessori maggiori e con termiche sopratutto ben compresse è ovvio che la carta ha i suoi limiti e sono più indicate guarnizioni in alluminio, ma stiamo parlando di rifasati e spessori da 1mm o più, diciamo che già dai 0,5mm se si hanno travasi molto ampi e quindi il bordo di questi è sottile è meglio l'alluminio che è rigido....

Anche io NON AVREI MAI MONTATO una guarnizione da 1,5 in carta sotto la cilindro... ma dai retta con i travasi originali piccolini fino a 1mm (compressa 0,6-0,7mm) la carta và benone... d'altronde tra 1,5 (compressa 1,0-1,2mm) e 1,0mm (compressa 0,6-0,7mm) c'è molta differenza.

[Echospro]

fino a 0,7 e con cilindri che hanno un buon appoggio ovvero travasi originali piccoli e quindi ciccia di lato da comprimere, la carta và benissimo... con spessori maggiori e con termiche sopratutto ben compresse è ovvio che la carta ha i suoi limiti e sono più indicate guarnizioni in alluminio, ma stiamo parlando di rifasati e spessori da 1mm o più, diciamo che già dai 0,5mm se si hanno travasi molto ampi e quindi il bordo di questi è sottile è meglio l'alluminio che è rigido....

Anche io NON AVREI MAI MONTATO una guarnizione da 1,5 in carta sotto la cilindro... ma dai retta con i travasi originali piccolini fino a 1mm (compressa 0,6-0,7mm) la carta và benone... d'altronde tra 1,5 (compressa 1,0-1,2mm) e 1,0mm (compressa 0,6-0,7mm) c'è molta differenza.

infatti con una da 1 mm in alu dopo ho risolto.
Ho anche preso da provare una 0,8 mm, cosa che con una di carta non puoi fare perchè 2 decini non sono gestibili.


Gg

[PISTONE GRIPPATO]

fino a 0,7 e con cilindri che hanno un buon appoggio ovvero travasi originali piccoli e quindi ciccia di lato da comprimere, la carta và benissimo... con spessori maggiori e con termiche sopratutto ben compresse è ovvio che la carta ha i suoi limiti e sono più indicate guarnizioni in alluminio, ma stiamo parlando di rifasati e spessori da 1mm o più, diciamo che già dai 0,5mm se si hanno travasi molto ampi e quindi il bordo di questi è sottile è meglio l'alluminio che è rigido....

Anche io NON AVREI MAI MONTATO una guarnizione da 1,5 in carta sotto la cilindro... ma dai retta con i travasi originali piccolini fino a 1mm (compressa 0,6-0,7mm) la carta và benone... d'altronde tra 1,5 (compressa 1,0-1,2mm) e 1,0mm (compressa 0,6-0,7mm) c'è molta differenza.

Paolo continua pure a usare la tua carta ma ricorda che il motore vespa necessita di dissipare calore anche da sotto al cilindro, la carta isola il metallo, rame o alluminio conduce ed aiuta a dissipare calore.
Sotto alla testa invece mai sempre piano contro piano, le guarnizioni radianti in rame per me non servono a un tubo anzi accumulano calore creando punti caldi molto pericolosi .

[poeta]

io la penso differentemente,

è in alto in testata che si sviluppa la maggior parte del calore e basta poggiarci la mano sul cilindro senza cuffia per valutare quanto sia caldo sopra piuttosto che verso il carter, lo stesso pistone si arroventa in testa, i cilindri in ghisa dissipano maluccio ed una bella guarnizione di rame bella larga aiuta a dissipare il calore in alto che si genera sul cilindro, la testata ben alettata non ha problemi di raffreddamento, il pistone anche rimane ben rigido essendo di alluminio, il problema è proprio il cilindro in alto, e guardando i grippati sono sempre grippati in alto e mai in basso a meno di rotture particolari, il cilindro dilatandosi si stringe cioè attorno al pistone e più scalda più dilata, la canna tende a stringere ovviamente verso l'interno che non verso l'esterno, e testa dove avviene lo scoppio, la basetta aiuta eccome....

sotto le temperature non sono nemmeno paragonabili...il cilindro inoltre sotto ha il passagio del carburante nei travasi che raffredda di suo e non ci sono scoppi, il calore è quello residuo trasmesso dall'alto, ma con la ventilante volano che soffia, è ben poca roba....

il rame tra testa e cilindro inoltre ha anche una curiosa funzione antidetonante.... a parità di squish e misure identiche se la provi sullo stesso motore riportando le quote identiche da subito noti che il motore non solo è più fresco ma che gira pure meglio al minimo....

il perchè con esattezza non sò dirlo....

Ovviamente la basetta in rame non ha senso su un DR... ma sui corsa 60 in ghisa o sui motori che girano altini e quindi scaldano parecchio in testa perchè la rapidità degli scoppi è tale che non hanno modo di raffreddarsi, serve dai retta.. anzi è l'unica...

l'alluminio invece non solo si dilata meno, ma si raffredda meglio essendo un miglior conduttore termico... quindi non è che scalda meno, ma più esattamente si dilata meno.... inoltre la canna cromata che caratterizza questi cilindri ha minor attrito rispetto alla ghisa levigata....

in alluminio quindi hanno minore attrito dissipano meglio e conducono il calore verso le alette più rapidi mantenendo la camicia (canna) del cilindro più ferma.

[PISTONE GRIPPATO]

io la penso differentemente,

è in alto in testata che si sviluppa la maggior parte del calore e basta poggiarci la mano sul cilindro senza cuffia per valutare quanto sia caldo sopra piuttosto che verso il carter, lo stesso pistone si arroventa in testa, i cilindri in ghisa dissipano maluccio ed una bella guarnizione di rame bella larga aiuta a dissipare il calore in alto che si genera sul cilindro, la testata ben alettata non ha problemi di raffreddamento, il pistone anche rimane ben rigido essendo di alluminio, il problema è proprio il cilindro in alto, e guardando i grippati sono sempre grippati in alto e mai in basso a meno di rotture particolari, il cilindro dilatandosi si stringe cioè attorno al pistone e più scalda più dilata, la canna tende a stringere ovviamente verso l'interno che non verso l'esterno, e testa dove avviene lo scoppio, la basetta aiuta eccome....

sotto le temperature non sono nemmeno paragonabili...il cilindro inoltre sotto ha il passagio del carburante nei travasi che raffredda di suo e non ci sono scoppi, il calore è quello residuo trasmesso dall'alto, ma con la ventilante volano che soffia, è ben poca roba....

il rame tra testa e cilindro inoltre ha anche una curiosa funzione antidetonante.... a parità di squish e misure identiche se la provi sullo stesso motore riportando le quote identiche da subito noti che il motore non solo è più fresco ma che gira pure meglio al minimo....

il perchè con esattezza non sò dirlo....

Ovviamente la basetta in rame non ha senso su un DR... ma sui corsa 60 in ghisa o sui motori che girano altini e quindi scaldano parecchio in testa perchè la rapidità degli scoppi è tale che non hanno modo di raffreddarsi, serve dai retta.. anzi è l'unica...

l'alluminio invece non solo si dilata meno, ma si raffredda meglio essendo un miglior conduttore termico... quindi non è che scalda meno, ma più esattamente si dilata meno.... inoltre la canna cromata che caratterizza questi cilindri ha minor attrito rispetto alla ghisa levigata....

in alluminio quindi hanno minore attrito dissipano meglio e conducono il calore verso le alette più rapidi mantenendo la camicia (canna) del cilindro più ferma.

Queste sono le tue convinzioni.
Che la parte più calda sia la parte alta del cilindro e la testa non ci voleva Archimede per capirlo.... ma la ghisa conduce ottimamente il calore e quindi lo porta anche verso il basso interessando anche il carter alla dissipazione.
La guarnizione di rame alettato se fosse utile o intelligente come ho già detto più volte sarebbe stata usata già in passato.
In ambito automobilistico addirittura le hanno eliminate lasciando spazio alle più attuali finissime guarnizioni in acciaio
Il motivo per cui sono una gran cavolata è semplice, il rame è goloso di calore quindi crea dei punti caldi proprio nei pressi della corona esterna dello squisc aumentandone il rischio.
In nessun motore moderno ho mai visto una guarnizione di tale materiale affacciata al fronte di fiamma, ho invece utilizzato tale guarnizione su un motore marino degli anni cinquanta a valvole laterali di 4000 centimetri cubi e dalla modesta potenza di 160 hp .....
Informati fra chi fa motori da corsa e vedrai che risate.
Poi mi dici che gira bene al minimo per forza il rame si scalda subito e migliora la fase di riscaldamento ma poi genera solo guai perché si comporta come accumulatore di calore ottimale per quel regime.
Comunque dai tu e i tuoi paesani fate i motori secondo le vostre idee ed io li faccio secondo le mie, sono probabilmente due modi di vedere le cose differenti e due modi di approcciarsi alla tecnica motoristica differenti.
Il fatto che nessun kit di trasformazione e poitenziamento venga proposto con certe soluzioni dovrebbe far pensare.....personalmente problemi di detonazioni li risolvo diversamente.

[Echospro]

Resto dubbioso ...

Se vanno bene le guarnizioni in alluminio quelle di rame ricotto (tralaltro sempre viste usare anche sui "vecchi" Kart, non so ora) dissipano molto più velocemente il calore.

Si parla di conducibilità o conduttività termica.
Più la conducibilità termica è alta più il calore viene "spostato" da una zona all'altra velocemente

(Scusate per la spiegazione molto terra terra, ma sono rimasugli di fisica di quando ero studente nel secolo scorso )

Quindi la domanda è: perchè il rame dovrebbe essere peggio dell'alluminio?

C'è qualcuno che saprebbe spiegarmi la cosa terra terra?
Grazie


Gg

[poeta]

E' così.... il problema è che la basettona di rame in testa devi farla della misura giusta, alettata e sperare che non vibri in una qualche maniera, di solito bisogna abbassare il cilindro sopra, e neanche poco perchè di solito la basetta dissipatrice si monta su motori che girano forte che hanno scarico minimo a 180° e sono pure alzati quindi sotto...

insomma non è cosa banale...

la ghisa il calore lo dissipa maluccio, la camera del cilindro rovente stringe e le alette non ce la fanno a freddarla a certi giri...

sulle vecchie moto da corsa 2T con cilindri ghisa ad aria erano sempre presenti almeno a forma di anello...

[BR1]

da mobile sarò sintetico.
la guarnizione è in carta, mi da fasature: scarico 173 booster 168 travasi 121 e 119. squish 2mm.
sembra grassa con fori e 108, di notte col fresco va meglio.
ps: travasi a filo pistone al pmi

[poeta]

sei alto di squish però.... 1,5... hai modo di abbassare quella guarnizione? cioè è una autocostruita alta o quella originale del KIT?

[BR1]

l ho costruita io da un foglio in carta da guarnizioni che comprai 15 anni fa. Avendo il pistone a filo travasi, preferisco abbassare la testa di 0.4 mm. se poi in inverno decido di tenere il DR ci sta che si tornisca una testa ex novo.

[poeta]

torno a consigliarti una POLINI usata a 10 euro.

[BR1]

polini usata a un deca è ovvio che se la trovo la compro!

[BR1]

Buonasera a tutti! un annetto dopo sono ancora qua, la vespa alla fine l'ho tenuta anche se potevo darla via in favore di una kawasaki zr7.. Che dire, alla fine ho portato lo squish a 1,5 ed ho una vecchia padellaccia al posto della simonini. La vespa va benissimo, a patto di guidarla come una vespa! di certo mi piacerebbe pomparla un po ma va bene anche così.. Arriva sui 100kmh, nel traffico mi va bene e in salita patisce un po la 22/68 ma d'altra parte se sono un quintale è colpa mia! in garage ho un si24 del px 200 e la simonini, ma per ora restano li! :)

[poeta]

Buonasera a tutti! un annetto dopo sono ancora qua, la vespa alla fine l'ho tenuta anche se potevo darla via in favore di una kawasaki zr7.. Che dire, alla fine ho portato lo squish a 1,5 ed ho una vecchia padellaccia al posto della simonini. La vespa va benissimo, a patto di guidarla come una vespa! di certo mi piacerebbe pomparla un po ma va bene anche così.. Arriva sui 100kmh, nel traffico mi va bene e in salita patisce un po la 22/68 ma d'altra parte se sono un quintale è colpa mia! in garage ho un si24 del px 200 e la simonini, ma per ora restano li! :)

Finalmente dopo un anno sò che ti avevo consigliato bene dunque!!!!

Il pignone da 22 infatti lo dico sempre è lungo per ilDR....

Il 24 è inutile anzi peggiora quindi ci fai nulla....

la Simonini invece.... hai per caso il pignone da 20 della 125cc originale????

Conetto POLINI (costoso), getto max da 126 sul 20-20 Si, rialzo risavel (o il cornetto non entra sotto al coperchio), pignone da 20 e testata polini quando la trovi....

sui 105 GPS (forse và anche meglio in vero) ed okkio che li fà pure bello cattivo!!!

Più bella di come te l'aspetti...

[BR1]

potrebbe essere un'idea.. anche se aumentare la potenza del motore sarebbe il top :D