capito... allora torniamo a parlare di elettronica... alla regolazione penseremo piu avanti... siccome al commutatore delle luci escono 2 fili (viola e arancio) per faro di posizione e anabbagliante si devono fare 2 impianti di regolazione e stabilizzazione, uno k ogni filo... ma ho paura k nel vano del faro non ci stia tutta quella roba insieme al blocco P7/lente/dissipatore!
Un po' di confusione, eh?Originariamente Scritto da renny17
LAMPADINA LUCE ANABBAGLIANTE
Per la lampadina anabbagliante, serve "prelevare" il cavo che porta appunto la tensione destinata all' anabbagliante e portarlo all' ingresso del ponte, condensatore, stabilizzatore (LM1084) (a questo punto abbiamo una tensione positiva stabilizzata con una massa SEPARATA dalla carrozzeria) con cui entriamo nel driver del P7 (tutti questi circuiti/componenti vanno fissati su idoneo dissipatore in alluminio) e dal driver del P7 andiamo poi al P7 vero e proprio (che sta dentro il faro).
In primis, per questa parte "P7" suggerirei CALDAMENTE di usare cavi (isolati) in silicone per evitare problemi di squagliamento dell' isolante per extratemperatura.
In secundis, tutti gli accrocchi di ponte-condensatore-stabilizzatore-driver li posizionerei <da qualche parte nella vespa> e ALLA FINE la coppia di cavi (in silicone) + e - (in uscita dal driver) li porterei dentro il faro dove hai installato dissipatore/P7/lente: nel faro ci sta esclusivamente dissipatore/P7/lente (e sarà già una bella gara farci stare tutto quanto).
Per la lampadina luce anabbagliante, partendo dalla tensione alternata 6 V AC, abbiamo un raddrizzamento (ponte), una stabilizzazione (condensatore) e una regolazione (LM1084) prima di entrare nel driver dedicato al P7.
LAMPADINA LUCE DI POSIZIONE
Poiché si trova in commercio una lampadina T11 siluro a LED da 42mm 6 V, "preleviamo" il cavo che porta la tensione alla lampadina della luce di posizione e insieme al cavo di massa (carrozzeria vespa) entriamo nei 2 poli ~ del ponte alla cui uscita + e - mettiamo un condensatore e con questa coppia di cavi (questi possono essere normali cavi isolati in plastica) (anche questo ponte + condensatore lo metterei <da qualche parte nella vespa>) entriamo nel faro per alimentare il portalampada della T11, che (ribadisco) dovrà avere la (nuova) massa SEPARATA dalla carrozzeria.
Per la lampadina luce di posizione, partendo dalla tensione alternata 6 V AC, abbiamo un raddrizzamento (ponte) e una stabilizzazione (condensatore) prima di entrare nel portalampada T11.
Aggiungo: come è già capitato a me per il faro posteriore del mio P200E, dove i poartalampada di posizione e stop avavano la massa in comune, poiché ho messo 2 lampadine a LED rossi per posizione e stop, previo raddrizzamento e stabilizzazione con 2 ponti e 2 condensatori in circuiti separati, le 2 uscite - dei ponti dovevano andare SEPARATAMENTE alle masse delle 2 lampadine; ma il faro del PE 1ª serie ha le 2 masse delle 2 lampadine unite elettricamente da una lamella metallica: ho dovuto tagliare con una tronchese questa lamella e portare le 2 masse distinte con 2 faston distinte alle 2 masse delle 2 lampadine.
Se il faro anteriore del 50ino avesse le masse in comune (per le 2 lampadine), occore ELIMINARE questo collegamento elettrico (tagliando lamelle e collegamenti vari) e far arrivare le 2 masse in maniera distinta per la massa della luce di posizione e per la massa dell' anabbagliante.
perfetto perfettooo! sei un genioooooooo! possiamo utilizzare questo schema x regolare e stabilizzare la tensione?! Schema.jpgUn po' di confusione, eh?
LAMPADINA LUCE ANABBAGLIANTE
Per la lampadina anabbagliante, serve "prelevare" il cavo che porta appunto la tensione destinata all' anabbagliante e portarlo all' ingresso del ponte, condensatore, stabilizzatore (LM1084) (a questo punto abbiamo una tensione positiva stabilizzata con una massa SEPARATA dalla carrozzeria) con cui entriamo nel driver del P7 (tutti questi circuiti/componenti vanno fissati su idoneo dissipatore in alluminio) e dal driver del P7 andiamo poi al P7 vero e proprio (che sta dentro il faro).
In primis, per questa parte "P7" suggerirei CALDAMENTE di usare cavi (isolati) in silicone per evitare problemi di squagliamento dell' isolante per extratemperatura.
In secundis, tutti gli accrocchi di ponte-condensatore-stabilizzatore-driver li posizionerei <da qualche parte nella vespa> e ALLA FINE la coppia di cavi (in silicone) + e - (in uscita dal driver) li porterei dentro il faro dove hai installato dissipatore/P7/lente: nel faro ci sta esclusivamente dissipatore/P7/lente (e sarà già una bella gara farci stare tutto quanto).
Per la lampadina luce anabbagliante, partendo dalla tensione alternata 6 V AC, abbiamo un raddrizzamento (ponte), una stabilizzazione (condensatore) e una regolazione (LM1084) prima di entrare nel driver dedicato al P7.
LAMPADINA LUCE DI POSIZIONE
Poiché si trova in commercio una lampadina T11 siluro a LED da 42mm 6 V, "preleviamo" il cavo che porta la tensione alla lampadina della luce di posizione e insieme al cavo di massa (carrozzeria vespa) entriamo nei 2 poli ~ del ponte alla cui uscita + e - mettiamo un condensatore e con questa coppia di cavi (questi possono essere normali cavi isolati in plastica) (anche questo ponte + condensatore lo metterei <da qualche parte nella vespa>) entriamo nel faro per alimentare il portalampada della T11, che (ribadisco) dovrà avere la (nuova) massa SEPARATA dalla carrozzeria.
Per la lampadina luce di posizione, partendo dalla tensione alternata 6 V AC, abbiamo un raddrizzamento (ponte) e una stabilizzazione (condensatore) prima di entrare nel portalampada T11.
poi ho un altro dubbio... come facciamo ad alimentare il dissipatore a ventola?!
invece di inserire l' LM317 dobbiamo però mettere LM1084!!
Sì, salvo verificare la piedinatura dell' LM1084.
Una possibilità è quella di alimentare la ventolina del dissipatore con l' uscita dell' LM1084 (che avremo polarizzato per dare 5.8 V CC con ci entrare nel driver del P7) ma lo sottoalimenteremmo "abbastanza" (ma sufficientemente) per far dissipare 10 W (invece dei 30 W che potrebbe dissipare).
Un' altra possibilità è quella di alimentare la ventolina del dissipatore con i 7.3 V CC che abbiamo subito a valle del ponte+condensatore (cioè all' ingresso del LM1084): questi 7.3 V sono sì raddrizzati e stabilizzati ma NON regolati: all' aumentare dei giri della vespa, questi 7.3 V aumentano all' aumentare dei giri del motore, per diventare 10.1 V CC (nel caso di 8 V AC), 11.5 V CC (nel caso di 9 V AC), 12.9 V CC (nel caso di 10 V AC).
Ad ogni modo, per evitare sovralimentazione alla ventolina nel caso di sostenuti regimi alti della vespa (tensione alla ventolina superiori a 12. V), andrei diretto ad alimentare la ventolina con l' uscita a 5.8 V dell' LM1084: certo, sottoalimenteremmo la ventolina (ma è già sovradimensionato il dissipatore con un P7 a 10 W) ma questa ventolina sarebbe sempre "stabile" a 5.8 V senza subire mai sbalzi di tensione
Capito... quindi sdoppieremo i cavi + e - all'uscita della basetta del anabbagliante... + e - alla ventola e + e - al dissipatore...Sì, salvo verificare la piedinatura dell' LM1084.
Una possibilità è quella di alimentare la ventolina del dissipatore con l' uscita dell' LM1084 (che avremo polarizzato per dare 5.8 V CC con ci entrare nel driver del P7) ma lo sottoalimenteremmo "abbastanza" (ma sufficientemente) per far dissipare 10 W (invece dei 30 W che potrebbe dissipare).
Un' altra possibilità è quella di alimentare la ventolina del dissipatore con i 7.3 V CC che abbiamo subito a valle del ponte+condensatore (cioè all' ingresso del LM1084): questi 7.3 V sono sì raddrizzati e stabilizzati ma NON regolati: all' aumentare dei giri della vespa, questi 7.3 V aumentano all' aumentare dei giri del motore, per diventare 10.1 V CC (nel caso di 8 V AC), 11.5 V CC (nel caso di 9 V AC), 12.9 V CC (nel caso di 10 V AC).
Ad ogni modo, per evitare sovralimentazione alla ventolina nel caso di sostenuti regimi alti della vespa (tensione alla ventolina superiori a 12. V), andrei diretto ad alimentare la ventolina con l' uscita a 5.8 V dell' LM1084: certo, sottoalimenteremmo la ventolina (ma è già sovradimensionato il dissipatore con un P7 a 10 W) ma questa ventolina sarebbe sempre "stabile" a 5.8 V senza subire mai sbalzi di tensione
ma come dissipiamo i 2 impiantini ?!
Per aiutarti nella costruzione del supporto posso darti una mano io che me la cavo con lamiere viti e cose simili ma mi servono foto e misure del interno del faro della special perché sinceramente non ho idea di come sia fatto, inoltre servono anche foto del dissipatore + led + lente per capire gli ingombri e come fissarlo alla struttura che sarà da creare.
DISSIPATORE (ti metto il link e-bay cosi ti fai un idea di come è fatto e se scendi la pagina ci sono le misure): SSC P7 CREE LED DISSIPATORE 65x45 HEATSINK 30W + FAN CONTROLLER 6V-12V | eBay
LENTE (in questo link nelle foto ci sono le misure) : SEOUL Power Optik 15° by LED-TECH.de
LED P7 il LED è alto 7mm al centro.
Ecco qui le foto del manubrio con le misure: DSC_0555.jpg
DSC_0547 - Copia.jpg
DSC_0547.jpg
DSC_0548.jpg
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non sembra male la luce che dovrebbe fare MoToRiZeD BiCyCLe - 10W LeD P7 - YouTube
Di luce ne fa.... quelllo è sicuro!
Con le misure che mi hai dato non credo che ci siano particolari problemi a creare la staffa di supporto, il problema più grosso è il dissipatore che hai scelto che è molto profondo, io andrei più su questo tipo Dissipatore per 10W 20W High Power LED HEATSINK 12V | eBay che è molto più compatto e posso garantirti che con le prove fatte con il led P7 e questo tipo di dissipatore (ne ho acquistato una coppia uguale) non c'è nessun problema di surriscaldamento, l'unica cosa da capire è se alimentando la ventola a 6 volt si ottiene una ventilazione sufficiente.
Al interno del faro dove si può ancorare l'eventuale staffa?
Per la storia dei 12v dobbiamo aspettare base xk è lui k se ne intende!
riguardo agli ancoraggi ci si puo attaccare ai 2 buchi dove si fissa il faro.. oppure si puo bucare quella specie di ghiera dove ci sono i buchi! DSC_0553.jpg
oppure si può fare una staffa da quella basetta in teflon dove esce il cavo del freno anteriore per intenderci
Ho capito... quel pezzo in plastica k tiene fisse le guaine delle cordine di cambio e accelleratore!!
DSC_0556.jpg
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Quello rosso è il pezzo che montavo prima del restauro ma è lo stesso k c'e dentro il volante!
Ovviamente non posso pronunciarmi su quanto riscaldamento in meno produrrà la ventolina quando alimentata a 5.8 V anziché a 12 V; a buon senso direi che la cosa (=alimentare la ventolina a 5.8 V) è accettabile poiché stiamo usando un dissipatore (con ventolina alimentata a 12 V) dimensionato per dissipare 20 W su un dispositivo che genera 10 W di calore.
Penso che la sottoalimentazione della ventolina faccia (almeno) pari con il mettere sul dissipatore un carico termico pari alla metà di quello per cui è stato progettato.
Poi, se vengono delle pippe mentali (riguardo la sottoalimentazione della ventolina), visto che un po' di elettronica la stiamo installando "da qualche parte nella vespa", ci mettiamo pure un duplicatore di tensione 6V-12V e ci alimentiamo la ventolina e passa la paura
Cosa sarebbe il duplicatore di tensione?!
Un duplicatore di tensione è un circuitino (di cui si trovano anche schemi da autocostrursi, ma si vendono già fatti) a cui dai in ingresso una certa tensione, per esempio 6 V, e ti danno in uscita il doppio della tensione di ingresso, per esempio 12 V.
Si chiamano anche DC-DC power converter (o DC-DC stepup converter - DC-DC step-up converter); per una certa modifica che sto facendo sulla mia Insight, su eBay ho recentemente comprato 2 DC-DC power converter (addirittura capaci di "trasferire" 65 W di potenza anche se a me serviva molto meno, ma l' ho comprato così perché era già fatto
Mi "sembrava" esagerato mettere un duplicatore di tensione solo per alimentare la ventolina, ma alla fine, visto che stiamo facendo tutto 'sto casino per mettere una lampadina con P7 a 10 W, ci mettiamo pure un duplicatore di tensione e passa la paura
Tutto chiaro! potresti mettere il link di ebay?!Un duplicatore di tensione è un circuitino (di cui si trovano anche schemi da autocostrursi, ma si vendono già fatti) a cui dai in ingresso una certa tensione, per esempio 6 V, e ti danno in uscita il doppio della tensione di ingresso, per esempio 12 V.
Si chiamano anche DC-DC power converter (o DC-DC stepup converter - DC-DC step-up converter); per una certa modifica che sto facendo sulla mia Insight, su eBay ho recentemente comprato 2 DC-DC power converter (addirittura capaci di "trasferire" 65 W di potenza anche se a me serviva molto meno, ma l' ho comprato così perché era già fatto
Mi "sembrava" esagerato mettere un duplicatore di tensione solo per alimentare la ventolina, ma alla fine, visto che stiamo facendo tutto 'sto casino per mettere una lampadina con P7 a 10 W, ci mettiamo pure un duplicatore di tensione e passa la paura
Credo che per il fissaggio del ambaradan a led le due viti in questione vadano benissimo anche se un po' arretrate, mi e già venuta qualche idea su un sistema con l'alzo della luce regolabile tramite la vite che in origine regolava l'inclinazione della parabola.Ho capito... quel pezzo in plastica k tiene fisse le guaine delle cordine di cambio e accelleratore!!
Allegato 100936
Allegato 100936
Allegato 100937
Allegato 100938
Allegato 100939
Quello rosso è il pezzo che montavo prima del restauro ma è lo stesso k c'e dentro il volante!
Per quanto riguarda invece la regolazione per spostare in avanti o indietro il led si potrebbe pensare ad una specie di supporto mobile regolabile tramite una vite, anche se a mio dire questo sistema e superfluo visto che il fascio è regolato dalla lente quindi non necessita di nessun posizionamento in quel senso.
Per effettuare tutte queste modifiche ovviamente bisognerà eliminare completamente la vecchia parabola.
Perfetto.... se riesci a buttare giu qualche schizzo e poi postarlo qui ben venga!
e se al posto del dissipatore comprato si utilizza un dissipatore di una vecchia cpu?
credo k tu possa usare qualsiasi dissipatore per almeno 10W.. noi qui stiamo pensando tutta la faccenda con pezzi k non abbiamo ancora ma che andremo a recuperare al termine del progetto.. quindi diciamo che non abbiamo limiti dovuti a oggetti che abbiamo gia e dobbiamo utilizzare x forza!
Eccotene uno perfetto (il link sarà visibile solo finchè sarà attiva l’ asta, ma tant’è):
http://www.ebay.it/itm/5-pcs-LM2577-...item2a156f1c71
il nome dell’ item è <LM2577 DC-DC Adjustable Step-up Power Converter Module New>
Costa 23 $ (inclusa spedizione) un set di 5 pezzi
Questo DC-DC power converter ha i seguenti valori di tensione in ingresso e tensione in uscita:
Vin = 3.5V÷35 V CC - Vout = 4÷35 V CC (Adjustable)
Massima corrente 3 A (con 3 A necessita di dissipatore) , vale a dire circa 10 W (sempre a seconda delle tensioni di utilizzo) : direi che se impiegato per alimentare a 12 V CC la nostra ventolina, dire che fornisca 1 W direi che è già troppo, quindi questo circuitino (per alimentare la nostra ventolina a 12 V CC) lo userei TAL QUALE senza dissipatori
Direi che il problema del consumo di corrente non esiste proprio visto che la ventola assorbe 0,09 ampere.Eccotene uno perfetto (il link sarà visibile solo finchè sarà attiva l’ asta, ma tant’è):
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il nome dell’ item è <LM2577 DC-DC Adjustable Step-up Power Converter Module New>
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Questo DC-DC power converter ha i seguenti valori di tensione in ingresso e tensione in uscita:
Vin = 3.5V÷35 V CC - Vout = 4÷35 V CC (Adjustable)
Massima corrente 3 A (con 3 A necessita di dissipatore) , vale a dire circa 10 W (sempre a seconda delle tensioni di utilizzo) : direi che se impiegato per alimentare a 12 V CC la nostra ventolina, dire che fornisca 1 W direi che è già troppo, quindi questo circuitino (per alimentare la nostra ventolina a 12 V CC) lo userei TAL QUALE senza dissipatori
Un dissipatore di una vecchia CPU, o è troppo grande oppure non sappiamo se è abbastanza ben dimensionato; inoltre, un dissipatore per CPU NON è affatto costruito per ospitare un P7.
Viceversa, visto che tanto i pezzi li dobbiamo comprare tutti, ci compriamo anche un dissipatore DEDICATO al P7, con la sua brava sede e i suoi bravi fori per schiacciare con le viti il P7 al dissipatore stesso (previa applicazione di idonea pasta termoconduttiva).
Visto che parliamo di dissipare 10 W di un componente elettronico, direi di non scherzare ed utilizzare ciò che è stato progettato e costrutito per lo scopo.
Già ci stiamo "arrangiando" a ficcarlo dentro il faro anteriore di una vespa, direi di non <arrangiarci> ulteriormente
Quindi se ho capito bene io prendo il mio filo (arancio o viola) che esce dal commutatore luci... attacco il DC-DC cosi da avere 12V in uscita (questi dovrebbero essere ancora AC se non sbaglio) poi raddrizzo e stabilizzo la tensione con un circuito simile a quello del faro posteriore con l' LM1084.. e lo mando alla ventola giusto?Eccotene uno perfetto (il link sarà visibile solo finchè sarà attiva l’ asta, ma tant’è):
http://www.ebay.it/itm/5-pcs-LM2577-...item2a156f1c71
il nome dell’ item è <LM2577 DC-DC Adjustable Step-up Power Converter Module New>
Costa 23 $ (inclusa spedizione) un set di 5 pezzi
Questo DC-DC power converter ha i seguenti valori di tensione in ingresso e tensione in uscita:
Vin = 3.5V÷35 V CC - Vout = 4÷35 V CC (Adjustable)
Massima corrente 3 A (con 3 A necessita di dissipatore) , vale a dire circa 10 W (sempre a seconda delle tensioni di utilizzo) : direi che se impiegato per alimentare a 12 V CC la nostra ventolina, dire che fornisca 1 W direi che è già troppo, quindi questo circuitino (per alimentare la nostra ventolina a 12 V CC) lo userei TAL QUALE senza dissipatori
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